Попробуем выделить основные составляющие качественной фотографии. Сейчас мы не будем говорить о художественном наполнении, это отдельная непростая тема, остановимся только на технически верном исполнении снимка. Для себя я выделил три критерия оценки качества снимка. Если их расставить в порядке убывания, то на первом месте резкость, затем композиция и экспозиция.

Снимок должен быть резким

Вернее даже не так, главный объект снимка, его смысловой центр должен быть резок. Оговорка неспроста, например при съемке портрета в фокусе обязательно должны быть глаза, все остальное может быть несколько размыто. Поэтому, в зависимости от вашего замысла, прежде, чем нажать на кнопку спуска, нужно определить, какой объект или его часть является главный на снимке и постараться сделать его наиболее четким.

В качестве иллюстрации возьмем две фотографии выше. Левая явно не в фокусе и модель получилась нечетко, правая намного лучше. При этом главным в кадре является именно модель. Конечно можно попытаться вытянуть левую фотографий, но лучше ее просто удалить или, если она чем-то особенно вам дорога, оставить для “внутреннего” просмотра. Кстати, избежать подобных конфузов достаточно просто, достаточно сделать несколько одинаковых фотографий одной и той же сцены. При правильных настройках, даже, если на первом снимке что-то получилось не так, второй с высокой вероятностью будет удачным.

Почему я выделил резкость снимка особо? Просто и композицию и экспозицию, в известных пределах конечно, можно исправить, а с нечеткостью практически ничего нельзя сделать. Конечно, если вы хотите сделать изображение резче, то можно воспользоваться фильтром Unsharp Mask в Фотошопе, но от грубых ошибок фокуса или при съемке с большой выдержкой с рук без штатива это не спасет. На нашем примере фотография слева имеет более ровный свет, нет таких резких теней, как на правой, но даже это ее не спасает.

Композиция – следите за расположением объектов на фотографии

Как было написано выше, художественную составляющую понятия композиция мы опустим, даже на время забудем о всевозможных “правилах третей” и т.п. Поговорим вот о чем, вы выбрали объект съемки, например здание, сфокусировались на нем и в момент нажатия кнопки между вами и зданием проехал троллейбус, результат – испорченный снимок.

Это самый простой пример, а может быть, что какая-нибудь мелочь напрочь портит кадр. Поэтому внимательно осматривайте в видоискатель поле кадра, постарайтесь исключить ненужные детали, “лишних” прохожих, окурки, бутылки, провода, некрасивые поверхности и т.п. еще перед съемкой. Так же следует помнить, что на фотографиях плохо смотрятся “обрезанные” конечности, когда в кадр не попадают ступни, пальцы или кисти рук. Ни в коем случае нельзя оставлять за границами кадра головы людей. Вообще старайтесь скомпоновать кадр максимально плотно, чтобы главный объект заполнял все поле зрения, а посторонних предметов было как можно меньше.

В отличие от нерезкости, композиция уже поддается коррекции. Что-то вы можете обрезать, скадрировав снимок на компьютере, что-то можно отретушировать, как например провода на снимке собора во Львове. Но в любом случае лучше постараться найти оптимальную точку съемки перед тем, как нажать на спуск.

Экспозиция – опасайтесь пересветов

Экспозиция, так же как и композиция понятие непростое, но тут небольшие ошибки еще менее критичны, особенно если вы снимаете в RAW. Самое главное, что стоит помнить – человек автоматически фокусируется на ярких областях на фотографии, иными словами световые пятна отвлекают взгляд от объекта съемки. Кроме этого не забывайте, что при пересветах на фотографии (например небо в пасмурную погоду) появляются большие белые пятна и исправить это практически невозможно. Помимо этого вполне безопасные на первый взгляд светотени от листвы или четкие переходы из света в тень могут сильно испортить фотографию, особенно портрет.

Портрет слева получился очень пятнистым, хотя тень казалась намного менее контрастной. А на правой фотографии небо просто исчезло из-за замера экспозиции по темному автомобилю.

Лучше снять более темную фотографию, практически всегда есть возможность сделать тени более светлыми, чем получить белые пятны с безвозвратно потерянной информацией об объектах в этих областях.

Подводя итоги, хочется наметить алгоритм съемки, который позволяет получать качественные снимки. Оценка сцены для будущего снимка идет в обратной последовательности – сначала находим место или ракурс с подходящим светом, затем плотно кадрируем сцену, выделяя главный объект и отбрасывая ненужные детали, и делаем снимок, проследив, чтобы он получился четким. Если не забывать следовать этим советам, то вы сможете получать действительно качественные снимки.

Белый цвет воспринимается человеческим глазом, при любых условиях освещения, белым. Будь то солнечный день или помещение с лампами накаливания, чистый лист бумаги для нас будет выглядеть одинаково. При этом цветовая температура или иными словами температура источника света, освещающего сцену, может существенно отличаться, а именно от нее зависит, какая часть спектра преобладает в световом излучении. Чем горячее источник света, тем больше смещение в сторону синего цвета, и наоборот, чем холоднее, тем больше оранжевых и красных тонов.

Шкала цветовой температуры

Таким образом, при разном освещении, чтобы получить белый цвет на фотографии нужно обработать световой поток таким образом, чтобы компенсировать смещение к тем или иным оттенкам. Например, если мы ставим настройку “Дневной свет” (цветовая температура примерно 5500К), а снимаем в помещении с лампой накаливания (температура 3000К), то наши снимки получатся оранжевыми т.к. камера настроена на задержку “лишнего” синего света, а его в наших условиях наоборот “недостаточно”.

На современных цифровых фотокамерах обычно есть несколько предустановленных вариантов баланса белого, обычно это “солнечно”, “облачно”, “лампа накаливания”, “флуорисцентная лампа”, “вспышка”, “автоматический” и довольно часто “ручной” режимы.

Я предпочитаю пользоваться автоматическим, а если условия съемки сложные, то ручным режимом. Расскажу почему. При достаточно простом освещении сцены, таким можно назвать съемку на улице днем практически в любую погоду, в автоматическом режиме фотоаппарат редко ошибается, и у фотографа не возникает необходимости переключать настройки, если погода поменялась. В большинстве случаев автоматика современных камер работает безошибочно, но все сильно усложняется, если в кадре есть несколько источников света. Такое часто бывает в условиях уличной съемки вечером и почти всегда при съемке в помещении. При этом весьма вероятны ошибки и, как следствие, нежелательное тонирование снимка. Вот тут к нам на помощь приходит ручной режим, который позволяет точно выставить подходящее значение цветовой температуры.

Ошибка определения баланса белого зимой

Так же ручной режим помогает зимой, когда в кадре большое количество отраженного света из-за снега и камера может делать снимки более холодными (синими), чем хотелось бы.

Как я уже писал выше, если вы снимаете в RAW, то можно спокойно использовать автоматический режим, а при дальнейшей обработке, исправить неточности. Об этом написано в статье о работе в Adobe Camera Raw. Но и тут Не все гладко. При неправильных настройках и последующей коррекции может меняться освещенность объектов, что потребует еще и коррекции экспозиции. Особенно это заметно на ночных снимках. Но если RAW дает некоторую свободу маневра, то при съемке в JPG неправильные настройки могут и вовсе испортить снимок.

Сильная разница цветовых температур

Бывают ситуации, когда камера сильно ошибается в определении баланса белого и снимок исправить простыми методами уже невозможно. Например фотография слева, на ней цветовая температура неба и прожекторов освещения сильно отличаются и исправить эту фотографию очень сложно. Кроме этого и при съемке в помещении с разными источниками света, например с обычными и люминисцентными лампами, общий результат может быть так же непредсказуемым. В подобных случаев лучше использовать ручной режим или сделать пользовательскую установку при помощи белого листа бумаги. Для этого достаточно в специальном режиме навести фотоаппарат на лист бумаги или любую другую белую область, например ровный слой свежего снега. Иными словами мы заменяем сенсор камеры и показываем ей белый цвет для данных условий, а фотоаппарат уже вводит необходимые поправки.

В следующей статье мы поговорим о том, как исправить баланс белого при обработке снимка.

Первое, и самое главное, что следует знать – для съемки фейерверков обязательно нужен штатив. Если для фотографии ночного города было достаточно неподвижной опоры или монопода, то для салютов без устойчивой треноги не обойтись никак.

Это напрямую связано с первым “секретом” – выдержка должна быть длинной – несколько секунд. Одиночные взрывы очень красивы, но зритель, который смотрит на салют, воспринимает их как взаимосвязанные события и не отделяет одну вспышку от другой. На статичной же фотографии отдельный взрыв салюта будет смотреться не особенно ярко и есть вероятность не поймать полное “раскрытие” салюта.

Недостаточная выдержка (0,6 с) не позволила получить красивую фотографию.

Обычно за 3-4 секунды на небе появляется несколько вспышек салюта, которые и нужно запечатлеть вместе на одной фотографии для получения насыщенного изображения, поэтому и выдержка получается весьма длинной и снимать без штатива просто нереально. Кроме этого я рекомендовал бы использовать автоспуск, чтобы избежать даже минимального шевеления фотоаппарата, хотя это и не обязательное требование.

Несколько вспышек при выдержке 2 секунды.

При съемке салюта нужно использовать ручное наведение на резкость и выставлять значение на бесконечность – это поможет избежать проблем с автофокусировкой фотоаппарата в темноте. Кроме это стоит отключить стабилизатор, при съемке со штатива он все равно не нужен. При выборе формата фотографии предпочтение надо отдать съемке в формате raw. Конечно можно попробовать и jpg, но вероятность ошибки автоматики в балансе белого и экспозиции очень высока, а такая ошибка приведет к необходимости долго исправлять полученные фотографии или вообще к их негодности.

Салют на День города.

В статье об экспозиции в фотографии я рассказывал, что она состоит из выдержки, чувствительности и диафрагмы. В нашем случае выдержка достаточно длительная, об этом говорилось выше, а какие же остальные параметры? Все достаточно просто, чувствительность ISO должна быть в пределах 200-400 единиц, чтобы избежать появления лишнего цифрового шума при длительной выдержке. Причем минимальное значение тут предпочтительнее. Соответственно исходя из пары выдержка-чувствительность примерно и подбирается значение диафрагмы. В большинстве случаем это f 7.1-11.

Когда диафрагма слишком открыта, изображение получается пересвеченным.

Если вы увидели на экране фотоаппарата, что картинка получается слишком светлой, то уменьшите диафрагму либо выдержку. Причем, если диафрагма выставлена на значение, при котором на вашей оптике получаются самые резкие фотографии, то лучше уменьшать выдержку. Тут точные значения зависят от интенсивности фейерверка и заранее их предугадать не получится.

Итоговый рецепт получения ярких и запоминающихся кадров салюта или фейерверка получается следующим:
Штатив + съемка в raw + диафрагма f7.1-11 + выдержка 2-4 секунды + iso 200-400 + автоспуск.

Конечно не стоит воспринимать эти рекомендации буквально. Обычно салют длится несколько минут и всегда есть возможность скорректировать настройки.

В заключении скажу, что не стоит расстраиваться, если что-то не получилось с первого раза. Съемка фейерверков это совсем не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Я, например, свой “лучший” кадр салюта еще не сделал.

Панорама античного города Эфес

Несколько слов о панораме, как о формате. Очень часто даже самый широкоугольный объектив не дает нужного угла охвата при съемки красивых пейзажей или городов. Особенно это заметно на фотоаппаратах с кропом. Вот тут как раз и приходит на помощь возможность объединить несколько фотографий в одно изображение. Стоит отметить, что при этом резко возрастает детализация изображения. Для панорамы из 5 кадров, снятой 10 мегапиксельным фотоаппаратом, даже при обрезании исходных кадров в программе в половину,  получается 25 мегапикселов конечного изображения. Это позволяет создавать очень яркие и объемные изображения при просмотре которых зритель будет открывать все новые и новые детали. Поэтому некоторые трудности, которые стоят на пути создания панорамного изображения, с лихвой окупаются результатом.

Правила, которые будут рассмотрены в этой части, носят более практический характер и относятся не столько к процессу подготовки, сколько непосредственно к самой съемке панорам. Кто пропустил первые пять, советую прочитать предыдущую часть – правил съемки панорам, а для тех, кому интересно, как склеивать панорамы- создание панорам в Photoshop. Итак, продолжим.

Правило шестое – при съемке обязательно наложение кадров.
Вряд ли можно составить панораму из кадров сделанных встык. Программы этого точно не умеют. Поэтому все фотографии должны накладываться друг на друга. Для Photoshop достаточно 20% наложения, но лучше если это будет треть кадра или даже половина. В этом случае, даже при “бракованном” кадре будет возможность восстановить его часть из других и панорама не особенно пострадает.

На примере маленькая панорама из 3-х кадров. При перекрытии желательно, чтобы движущиеся элементы были сосредоточены в одном кадре. Например машины на левой фотографии успели проехать некоторое расстояние прежде, чем была сделана средняя фотография, но благодаря перекрытию кадров на конечной панораме этого не будет заметно.

После сведения места сшивки незаметны благодаря возможности сопоставить картинку наложением соседних кадров.

Правило седьмое – панорама снимается слева направо.
Прежде всего такой порядок обусловлен удобством последующего просмотра и алгоритмами работы программ склеивания панорам. Если снимать в другом направлении, то при отборе фотографий будет сложно восстановить для себя общую картину, кроме этого возможны некоторые проблемы при последующей склейке.

Правило восьмое – фотографировать нужно быстро.
Сначала стоит оценить предстоящую панораму, затем сделать все необходимые настройки. После завершения подготовительного этапа нужно просто смотреть в видоискатель и делать снимки не прерываясь. Если сделать перерыв в серии кадров, то может измениться освещение, переместятся облака, подует ветер и панорама уже не сойдется без проблем. Излишняя торопливость тоже не нужна после перемещения фотоаппарата его нужно четко зафиксировать, особенно при относительно длинных выдержках, чтобы избежать смазывания картинки. В среднем на каждый снимок должно уходить не более 1-2 секунд, т.е. съемка панорамы из 5-7 снимков займет где-то 10 секунд.

На примере ночной панорамы видно, что из-за значительной выдержки отражение на воде справа не соответствует подсветке здания, которая успела измениться в процессе съемки. В данном случае это незначительный минус, но при относительно динамичном сюжете могут быть более значительные недочеты, например изменение положения кораблей от волн на море.

Правило девятое – трюк с пальцами.
Очень полезный совет подсмотренный в книге Скотта Келби “Цифровая фотография”. Перед началом съемки панорамы нужно сфотографировать 1 палец, а после последнего кадра 2 пальца. Таким образом при просмотре отснятого материала сразу будут видны начало и конец серий снимков для панорам. На практике это выглядит следующим образом:

Красным подчеркнуты начало и конец серии кадров для панорамы. Этот простой метод позволяет существенно экономить время на поиск нужных кадров среди однотипных снимков.

Правило десятое – нет никаких правил.
Фотография не имеет законов и правил, которые, будучи установленными раз и навсегда, гарантируют получение превосходных снимков. Поэтому все правила, которые приведены выше, на самом деле, облегчают съемку панорам, но вовсе не обязательно слепо их выполнять. Единственное, что сделать действительно необходимо, это допускать достаточно большое наложение кадров, в противном случае рассчитывать на автоматическое сведение панорамы не стоит.

В любом случае я надеюсь, что эти простые рекомендации помогут получить действительно красивые панорамные снимки и помогут избежать ошибок и неудач.

Съемка панорам

Панорамы позволяют получать очень яркие и интересные фотографии, которые максимально приближены к картинке воспринимаемой человеком по широте угла зрения. Такие снимки создают эффект присутствия в изображенном пространстве. Конечно панорамы подходят только для ограниченного числа сюжетов, а именно городских или природных пейзажей. Основным отличаем сюжета для панорамы является его относительная статичность, т. е. динамичные сцены, за редким исключением, для создания панорам не подходят.

Съемка панорама особенно хороша, когда в кадре большое количество разнородных объектов и есть четкое разделение разных планов. Скажем панорамная съемка степи, или моря без интересных объектов на переднем или среднем плане, даст скучное плоское изображение. При этом, если в кадр кроме моря попадают скалы на переднем плане, фотография будет намного более объемной, а значит и интересной зрителю.

При съемке многокадровых изображений существует правила, которые обусловлены склейкой нескольких изображений в одно после съемки. Они направлены прежде всего на получение однородной картинки с одинаковыми значениями освещенности, фокусировки, баланса белого. Другими словами все полученные изображения для одной панорамы должны быть сделаны при одинаковых настройках. Кроме этого необходимо быстро получить все кадры, чтобы условия съемки и объекты в разных частях конечной панорамы были сопоставимы.

Правило первое – использовать штатив.
Для съемки панорам нужно использовать штатив или хотя бы монопод. Конечно можно обойтись и без дополнительных приспособлений, особенно если набита рука. Но часто это приводит к нежелательным последствиям в виде нерезких промежуточных кадров, что еще терпимо, и к вертикальному смещению фотоаппарата, что уже критично.

Вертикальное смещение фотоаппарата при съемке панорамы.

Например на этой панораме вполне понятное желание захватить красивую текстуру стены привело к вертикальному смещению фотоаппарата. Как результат у исходного изображения придется достаточно сильно обрезать края, чтобы не потерять детали стены.

Кроме этого может несколько измениться наклон камеры, что приведет к схождению параллельных вертикальных линий и затруднит работу программы создания панорам. Результат может быть похож на пример внизу.

Неправильная геометрия при наклоне объектива.

На исходных фотографиях вертикальные линии слева была наклонены существенно меньше, но Photoshop при сведении очень заметно изменил изображение. Конечно такие искажения можно исправить, но опять же это сопряжено с потерей части панорамы на обрезку.

Правило второе – постоянные значения экспозиции.

Разница в экспозиции

Если у снимков экспозиция будет отличаться, то при сведении панорамы части изображения могут быть светлее или темнее остальных. Чтобы этого избежать нужно настроить фотоаппарата для съемки в ручном режиме. Выглядит сложно только на первый взгляд, после некоторой тренировки все манипуляции будут занимать меньше минуты.

Для начала выбираем режим приоритета диафрагмы (на камерах Canon обозначается Av), при этом диафрагму выставляем на достаточно большое значение, чтобы получить резкое изображение по всему полю, обычно оно не менее 11. Далее наводим фотоаппарат на самую значимую часть изображения, например середину будующей панорамы и наполовину нажав на спуск запоминаем значение выдержки. Если выдержка слишком большая, например при съемки панорамы в сумерках, можно поднять значение ISO. После достижения удовлетворительного значения выдержки переходим в ручной режим (у Canon – M) и выставляем наши значения выдержки-диафрагмы.

Помимо этого стоит переставить значение баланса белого с автоматического на определенную предустановку, чтобы фотоаппарат не изменил его в процессе съемки. Если файлы сохраняются в формате Raw, то этого можно и не делать.

После этих настроек мы гарантированно получим одинаковую экспозицию для всех кадров серии.

Правило третье – постоянные значения фокусировки и фокусного расстояния.
Чтобы уменьшить число кадров в серии для панорамы и как можно больше захватить в поле зрения камеры, при съемке панорам обычно используют самое короткое фокусное расстояние, доступное на объективе. При этом, чтобы избежать изменения пропорций объектов, оно не должно меняться для всех кадров серии.

Помимо фокусного расстояния, если на фотографии есть несколько планов, желательно, чтобы камера не изменяла фокусировки и все объекты были четкими. Для этого можно сделать тестовый снимок с заданным значением диафрагмы, и, если качество фотографии устраивает и все важные объекты в фокусе, переключить объектив в режим ручной фокусировки. После этой настройки фокусировка не будет меняться на протяжении всей серии кадров.

Правило четвертое – лучше снимать без светофильтров.
Для начала стоит несколько раз в разных условиях попробовать фильтр или комбинацию и решить для себя стоит ли использовать их при съемке панорам. Потенциальными проблемами может быть обесцвечивание или затемнение изображения по краям кадра. Кроме этого в кадре могут появляться блики, особенно это заметно при съемке на ярком солнце. Отдельно стоит упомянуть поляризационный фильтр, он безусловно может улучшить качество фотографии, но при съемки панорам, при изменении угла объектива к солнцу могут происходить искажения цветов, как на примере ниже.

Паразитная засветка при использовании поляризационного фильтра.

Слева на фотографии, снятой с поляризационным фильтром, кроме бликов сильно искажены цвета, конечно это можно поправить программно, но иногда проще отказаться от использования фильтров.

Правило пятое – панорама выглядит лучше при вертикальном положении камеры.
Вертикальное положение камеры дает больший охват вверх и вниз, чем горизонтальное. Конечно вертикальных кадров для создания панорамы равной протяженности понадобится больше, но в большинстве случаев такая панорама будет выглядеть лучше. В случае, когда снимается панорама относительно близко расположенного объекта вертикальная ориентация камеры – единственно возможный вариант охватить нужный вид. Для сравнения приведу две панорамы одна вертикальная, а вторая обрезана до размера горизонтальных кадров.

Вертикальная ориентация кадров для панорамы

Камера для создания этой панорамы была ориентирована вертикально. Театр снимался с близкого расстояния, т.к. находится прямо рядом с крупным шоссе, на самом широком угле.

Горизонтальная ориентация кадров для панорамы

Та же панорама, но обрезанная по вертикали до размера кадра при горизонтальном положении фотоаппарата. Для получения аналогичного верхней угла обзора нужно было бы делать 2 ряда фотографий на всю ширину изображения, что практически нереально.

На этом сделаем небольшой перерыв. Остальные 5 правил и выводы будут сделаны во второй части статьи о правилах съемки панорам. Так же советую почитать о том, как склеивать панорамы в фотошопе.

Ночная Москва

Снимки ночного города смотрятся очень эффектно, а при помощи цифрового фотоаппарата сделать их относительно несложно. Ночная съемка отличается от съемки днем прежде всего отсутствием или существенно меньшим количеством фонового (заполняющего) света. При этом в кадре может быть большое число точечных источников света, таких, как подсветка зданий, уличное освещение, свет фар автомобилей и т.п. Поэтому и приемы съемки несколько отличаются от привычных.

Во-первых техническая составляющая. В условиях нехватки освещения, выдержки, для получения хорошо экспонированных снимков, будут значительными и в некоторых случаях могут составлять несколько секунд. В такой ситуации съемка с рук практически невозможна, даже если камера или объектив оборудованы системой стабилизации. Решить эту проблему можно двумя путями.

Первый это попробовать найти неподвижную поверхность и расположить на ней фотоаппарат. Для этой цели могут подойти перила или ограждение моста, скамейка, ниша в заборе и т.д. В этом случае фотограф очень ограничен в возможности расположения фотоаппарата и построении кадра, поэтому вероятность получения качественных снимков существенно снижается.

Выдержка при съемке составила около 1 сек. при диафрагме 4.0

Второй путь, а именно покупка штатива, требует некоторых денежных затрат, которые, впрочем, с лихвой окупятся качественными и красивыми снимками. Конечно носить с собой штатив не всегда удобно, но в некоторых случаях, например при съемке салютов, это единственный способ получить красивые фотографии. Кроме того штатив позволяет сначала скомпоновать кадр, а затем сделать несколько снимков и при необходимости поменять настройки, при этом сам кадр не меняется т.к. фотоаппарат неподвижен. Еще одним достоинством съемки со штатива является возможность несколько уменьшить диафрагму. Для большинства объективов максимальная резкость достигается при значении диафрагмы на 3-4 ступени выше наименьшего значения, конечно при этом растет выдержка, но при съемке со штатива это несущественно.

Ночная подсветка в сочетании с отражением.

Какую чувствительность использовать при съемке ночью? Если снимать в jpg, то максимальную, при которой не слишком виден цифровой шум. Если же использовать Raw, то чем ниже установлена чувствительность, тем больше можно увеличить при обработке экспозицию без появления шума. В любом случае при наличии штатива длина выдержки играет не очень существенную роль и значение ISO может быть сравнительно небольшим, что отразиться на качестве снимка в положительную сторону.

Одной из главных проблем при ночной съемке является эффект “шевеленки”, ведь на больших выдержках малейшее движение может сделать снимок нерезким. Даже штатив не всегда спасает от движения камеры при нажатии на кнопку спуска. Чтобы избежать этого следует использовать функцию автоспуска, когда камера срабатывает не сразу, а через непродолжительное время после нажатия на кнопку. Тут следует отметить, что чем больше фокусное расстояние, тем сильнее отражается на снимке движение камеры, поэтому при съемке в ветреную погоду желательно не использовать длинный фокус, а по возможности подойти ближе к объекту съемки.

Оттенки закатного неба.

Два слова о вспышке. Дальность импульса составляет всего несколько метров, поэтому стоит ее отключить. При съемке зданий, эффект будет минимальным, либо вспышка вообще испортит снимок пересветив передний план.

Ночью при большом количестве источников света автофокус может не всегда сработать правильно. При съемке города это не составляет больших проблем, достаточно переключится в ручной режим и сфокусировать объектив на бесконечность. В большинстве случаев здания находятся достаточно далеко и получатся резко.

Закатное небо.

Помимо чисто технических составляющих удачного ночного снимка важно правильно выбрать время для съемки. Глубокой ночью небо выглядит абсолютно черным, это по своему красиво, но намного интереснее получаются снимки сразу после заката. В это время небо имеет красивый оттенок от розового до синего, еще отчетливо видны облака и на этом фоне здания получаются намного красивее. Промежуток закатных сумерек может быть совсем небольшим, особенно зимой, поэтому желательно заранее приехать на место, чтобы было время распаковать и настроить фотоаппарат и штатив.

Кроме неба стоит обратить внимание на детали переднего плана. Рядом с фотоаппаратом не должно быть источников яркого света, которые могут испортить фотографию. А, например, силуэты ветвей деревьев наоборот могут добавить красоты снимку.

Красивый нерезкий фон

При съемке камера фокусируется на объекте в пространстве, при этом в фокусе (резко) получаются все точки плоскости, проходящей через точку фокусировки и параллельной матрице, и некоторое расстояние перед и за ней. Это расстояние называется глубиной резко изображенного пространства или ГРИП. В статье мы поговорим о том, в каких случаях нужно размыть задний фон, а в каких, наоборот, а также подробно остановимся на параметрах, от которых зависит это эффект. Кстати, почитать о размытие фона в Фотошопе можно в другой моей статье.

Размытие заднего фона при малой глубине резкости используется в тех случаях, когда необходимо сфокусировать внимание зрителя на объекте съемки и отделить его  от окружающего пространства. Наиболее часто такой прием применяют при портретной съемке, а также в макро и предметной фотографии и, исходя из назначения, практически никогда при съемке пейзажей, архитектуры или интерьеров. Получение размытия в первую очередь зависит от такой характеристики объектива, как диафрагма, но, помимо этого, есть еще несколько параметров, которые, пусть в меньшей степени, но влияют на результат.

Зависимость размытия и ГРИП от диафрагмы

Итак, при прочих равных, глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния камеры до объекта. Конечно эта характеристика несколько изменяется от объектива к объективу в виду разницы в резкости и т.д., но в целом для диафрагмы все понятно: чем больше она открыта (меньше значение), тем больше размытие заднего фона и меньше глубина резкости.

Фотографии сделанные на 70мм обрезаны до размеров 105мм, другая обработка не применялась.

Фокусное расстояние позволяет несколько изменить “диафрагменное” размытие. При большем фокусном расстоянии, фон получается менее четким. Конечно, влияние изменения диафрагмы более существенное, но и при разном фокусном расстоянии эффект заметен и вполне может применяться для большего размытия фона, например, при портретной съемке.

Размытие фона при приближении к объекту.

Еще одним фактором является расстояние камеры до объекта. На примере выше настройки камеры одинаковые, фокусировка на темном карандаше,  но первая фотография сделана с расстояния около метра, а вторая с 25см, изображения обрезаны примерно до одного размера элементов, и второе изображение уменьшено.

Несколько слов о кропе. При сравнении фотоаппаратов с разным размером матриц стоит отметить следующее: при одинаковом фокусном расстоянии размытие будет одинаковым, а фотографии будут отличаться, если подобрать фокусное расстояние, чтобы фотографии были одинаковыми, то размытие будет отличаться.

Практический вывод из вышесказанного: наиболее полное размытие заднего фона можно получить при минимальном значении диафрагмы, максимальном фокусном расстоянии и минимальном расстоянии до объекта. При этом вклад диафрагмы в размытие максимален.

Формат Raw - на шаг ближе к красивым фотографиям

Слово Raw в переводе с английского означает сырой, необработанный. Применительно к фотографии, Raw (для камер Nikon – Nef) – это формат изображения, в котором сохраняется информация непосредственно с матрицы камеры без какой-либо обработки, иными словами  “цифровой негатив”. Этот формат очень популярен среди профессиональных фотографов, но многие любители даже не знают о его существовании.  В статье будет рассказано о широких возможностях, открывающихся при использовании этого формата, о достоинствах и недостатках съемки в Raw и о возможностях обработки в программе Adobe Camera Raw.

Формат Raw – это совокупность значений яркости каждого из цветов полученных с матрицы фотокамеры и настроек камеры. Иными словами Raw – это даже не картинка в нашем понимании, а цифровой набор неких данных, и чтобы увидеть фотографию необходимо его в обязательном порядке преобразовать. Raw записывается при съемке каждого кадра, но если вы снимаете в Jpg, то после обработки камерой эти данные стираются безвозвратно.

Исправление баланса белого в Adobe Camera Raw

Чем это интересно нам? При обработке исходных данных камера использует внутренние настройки, а именно баланс белого, резкость, контрастность, шумоподавление, цветовое пространство и т.д. При этом автоматика не всегда правильно справляется с этим преобразованием, а исправить что-либо после уже проблематично. Помимо этого, в условиях, когда динамического диапазона камеры не хватает, Raw позволяет нам не потерять детали в тенях и светах. Еще одним плюсом является возможность более качественного перевода фотографии на компьютере в черно-белую по сравнению с тем, как это сделает камера.

Преимущества очевидны, но есть и существенные недостатки, во-первых это большой размер файлов и во-вторых необходимость минимальной обработки всех фотографий. Для сравнения размер фотографии сделанной камерой с разрешением 10 мегапикселов 4мб для Jpg и около 13мб для Raw. Поэтому становятся актуальными карты памяти объемом в 16гб и более. С обработкой сложнее, но если место на карте памяти позволяет, то можно использовать режим Raw+Jpg, когда одновременно сохраняются и исходные данные и уже обработанный камерой снимок.

Настройки камеры при съемке в Raw.

Степень свободы при обработке “цифровых негативов” существенно выше, чем при обработке готовых фотографий, но даже это не позволяет исправить некоторые неправильные настройки. Сначала рассмотрим некритичные настройки, которые при обработке варьируются в широком диапазоне без потери качества фотографии.

Даже обработка Raw не исправит эффект "шевеленки".

Это баланс белого, резкость, цветовое пространство и до некоторых пределов экспозиция. Первые три являются программными настройками камеры и могут быть абсолютно без последствий изменены при обработке Raw. При неправильной экспозиции обработка исходных данных так же позволяет исправить результат, но тут пределы изменений существенно уже. Поэтому от необходимости избегать грубых ошибок Raw не избавит.

Что исправить уже нельзя? ISO, значение диафрагмы и выдержки, и, как следствие, размытие и глубину резкости. Методики удаления “цифрового шума” при высоких значениях чувствительности работают уже после обработки Raw. А любое нежелательное размытие, будь то недостаточная глубина резкости при макросъемке, эффект “шевеленки” или ошибка фокуса скорее всего поправить уже не получится.

Несколько слов об Adobe Camera Raw.

Adobe Camera Raw – это отдельный программный модуль к Adobe Photoshop. Он позволяет преобразовывать данные Raw в обычный графический файл. Стоит отметить, что если у вас новая камера, то стоит обновить модуль т.к. иногда файлы могут не читаться, при этом обновлять саму программу Photoshop нет необходимости.

Интерфейс программы Adobe Camera Raw

Главное окно программы можно условно разделить на 5 областей. Первая (1) видна только когда открывается сразу несколько файлов, она позволяет выбрать с каким файлом работать, либо выделить сразу несколько для применения одинаковых настроек. На второй (2) панели находяться инструменты с помощью которых можно кадрировать снимок, задать линию горизонта, повернуть или удалить снимок. Плюс позволяющие сделать некоторые мелкие исправления, такие как коррекция эффекта “красных глаз”. Самая интересная панел четвертая (4), о ней подробнее.

На этой панели мы получаем доступ к настройкам камеры записанным при съемке и можем многие из них менять. Баланс белого, экспозиция, резкость и дополнительные настройки позволяют существенно улучшить конечный вид фотографии. Более подробно мы рассмотрим эти настройки в другой статье.

И наконец нижняя панель (5). На ней можно выбрать цветовое пространство и параметры выходного файла. Для получения более ярких и насыщенных снимков я бы рекомендовал использовать sRGB. Так же можно выбрать, что дальше сделать с файлом сохранить его (Save), сохранить изменения в настройках Raw без сохранения файла (Done), открыть в фотошопе для дальнейшей работы (Open), либо отменить изменения (Cancel).

Три слова или основы цифровой фотографии

Когда переходишь с фотомыльницы на более серьезный фотоаппарат, сразу обращаешь внимание на настраиваемые режимы съемки. Казалось бы, зачем они нужны, если есть автоматические сюжетные программы, которые покрывают практически все потребности фотографа. Практически, но не все. В некоторых же случаях автоматика камеры вообще не позволяет получить желаемую картинку. Как раз тут и приходят на помощь “творческие режимы” съемки. В начале они кажутся сложными и запутанными, но на самом деле все достаточно просто и базируется на сочетании 3-х основных параметров, а именно, выдержке, диафрагме и чувствительности, которые составляют основу цифровой фотографии. В этой статье основное внимание уделено описанию этих параметров и особенностям их использования. Художественную составляющую и различные приемы съемки оставим для другого случая.

Итак, почему же именно эти три параметра являются самыми важными настройками камеры? Фотография – это по сути “отпечаток” света на светочувствительном материале, будь то пленка или матрица цифровой камеры. Если  отбросить “внешние” качества света, попадающего в фотокамеру (например время суток, погодные условия и т.п.), то получается, что “количество” света на матрице зависит от времени, когда матрица открыта для его попадания (это выдержка), размера входного отверстия для света (диафрагма) и чувствительности к свету самой матрицы (непосредственно чувствительность или ISO). Комбинация из первых двух параметров называется экспозицией и именно она влияет “физически” на “количество” света, чувствительность же позволяет несколько расширить диапазон этих комбинаций. Все остальные настройки камеры на “количество” света не влияют.

Чувствительность (ISO).

Чувствительность матрицы регулируется программно. Измеряется в единицах ISO, причем чем выше значение, тем выше чувствительность, т.е. тем больше света фиксируется матрицей. Приведем наиболее часто встречающиеся значения: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Исходя из выше сказанного, при фотографировании в солнечную погоду будет достаточно чувствительности 100, а в некоторых случаях (например в горах) даже 50, в сумерках больше подойдет 200, а в темное время суток 400 или 800.

Результат съемки с разным ISO

Почему мы не рассматриваем более высокие значения ISO? Дело в том, что чем выше чувствительность, тем больше камера регистрирует так называемого цифрового шума. Матрица состоит из групп маленьких светопринимающих ячеек трех основных цветов. Их размер зависит от размера самой матрицы и количества мегапикселов (как раз тех самых ячеек). Чем меньше ячейка, тем больше вероятность, что при попадании на нее света будет засвечена часть соседней, а значит появится информация о цвете, которой на самом деле быть не должно. На фотографии это проявляется в виде появления цветных “зерен” и размытии мелких деталей.

Цифровой шум при съемке с высоким ISO

Конечно, с развитием цифровых камер становятся доступными все большие значения ISO, поэтому стоит сделать несколько снимков, и решить какой уровень шума является для вас приемлемым, а каким ISO пользоваться стоит только в крайних ситуациях.

Выдержка

Эффект "шевеленки"

Выдежка – это время, в течении которого матрица открыта для попадания света. При одинаковых настройках, чем больше освещенность, тем меньше выдержка. При съемке с рук с длительной выдержкой стоит помнить, что удержать неподвижно фотоаппарат очень непросто и малейшие колебания (например, нажатие на кнопку спуска) могут вызвать так называемый эффект “шевеленки”, когда объект в кадре получается смазанным.

Качественную картинку реально получить при выдержке 1/60с, хотя, сейчас многие производители стали добавлять в камеры или объективы системы стабилизации изображения, которые позволяют сдвинуть этот порог в сторону увеличения до 1/25-1/3с. Стоит обратить внимание, что система стабилизации должна быть “аппаратной”, в противном случае, камера просто увеличивает чувствительность, что ведет, в свою очередь, к увеличению шума и не дает практической пользы.

Малые значения выдержки позволяют “заморозить” быстродвигающийся объект, а более длинная выдержка позволяет делать качественные снимки в условиях плохой освещенности.

Диафрагма

Диафрагма – это механизм объектива, который регулирует величину отверстия, через которое проходит свет. Обозначается буквой f с цифровым значением, например, f2.8, f3,5. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше цифра, т.е. при f2.8 отверстие больше, чем при f5,6. Величина отверстия влияет на количество света, проходящее через объектив и на глубину резкости. Глубина резкости – это пространство, которое будет резко изображено спереди и сзади от объекта, на котором сфокусирован фотоаппарат.

Зависимость глубины резкости от диафрагмы

Например, для пейзажной съемки нужно, чтобы все пространство было резким, а значит значение диафрагмы выбирается небольшим f10-f16, а для портретной съемки или макро, чтобы красиво размыть задний фон, надо выбрать открытую диафрагму f1,4-f3,5.

Экспозиция

Пример разной экспозиции кадра

Экспозиция – это количество света, попавшее на матрицу фотоаппарата, т.е. это некая величина, которая складывается из значений выдержки и диафрагмы. Для сохранения экспозиции при изменении одного из параметров, другой должен быть изменен в противоположную сторону. В зависимости от количества света мы можем получить три различных результата, а именно: нормальный кадр, кадр пересвеченый (когда теряется информация в светлых частях снимка) и кадр недодерженный (когда исчезают детали в тенях).

На примере слева первый снимок явно передержан (переэкспонирован) – детали светлого здания исчезли, второй кадр сделан с правильной экспозицией, хорошо различимы детали и в светах и в тенях, а третий кадр слишком темный (недоэкспонирован) – тени превратились в сплошную темную массу, в которой ничего невозможно разобрать.

Экспозиция определяет насколько кадр получится близким к тому световому балансу, который мы видим на самом деле. Поэтому при съемке очень важно не только построить правильно кадр, но и оценить как получаются светлые и темные детали, чтобы избежать больших однотонных пространств на фотографии.

На этом знакомство с техническими основами фотографии можно закончить и перейти к более подробному рассмотрению ручных режимов съемки и художественным особенностям каждого из них.