• малая емкость;
• низкое напряжение;
• долгая зарядка;
• высокая цена;
• быстро выходят из строя.

После нескольких использований могу сказать, что это действительно не более, чем предрассудки. За последнее время Ni-MH аккумуляторы ушли далеко вперед и, по удобству использования, практически сравнялись с алкалиновыми батарейками. Итак, давайте более подробно рассмотрим приведенные выше пункты. Я постараюсь дать по каждому из них субъективную оценку на основе опыта использования и объективные данные, взятые с сайтов производителей.

Использованные батарейки и аккумуляторы

При съемке со вспышкой я использовал разные батарейки, основные – это Duracell, Duracell Turbo и GP Super Alcaline. Были и другие марки, например Energizer, но я уже не помню свои ощущения от их использования. Думаю, что все батарейки в одном ценовом диапазоне примерно одинаковы. Аккумуляторы, которые я использую сейчас – GP NiMH 2700 Series, самые мощные на данный момент.

Субъективное мнение

Элементы питания Duracell и Duracell Turbo дают примерно одинаковое количество “вспышек”, причем у Duracell c приставкой Turbo продолжительность активной работы несколько меньше. Почему говорю активной работы? Потому, что после того, как вспышка начинает заряжаться очень медленно или перестает вовсе, и батарейки приходится менять, они еще весьма продолжительное время замечательно работают, например в настенных часах или фонариках.

Довольно интересные результаты дала комбинация из двух обычных и двух Turbo батареек. Время работы не изменилось, а перезаряжаться вспышка стала заметно быстрее. К слову, производитель не рекомендует использовать разные типы батареек одновременно. У меня результат наоборот – положительный. А вот при использовании одной подсевшей батарейки и трех новых, весь комплект разрядился после первой же фотосессии, так делать действительно не стоит.

Батарейки GP Super работают меньше, чем Duracell, но быстрее перезаряжают вспышку. Тут никакие особые комбинации и т.д. я не пробовал, просто четыре одинаковых батарейки.

Аккумуляторы GP NiMH 2700 Series работают дольше, чем батарейки, правда разница невелика. В начале съемки вспышка перезаряжается чуть медленне, чем на батарейках, затем скорость практически не падает, и остается выше, чем у батареек. Не знаю с чем связано, но аккумуляторы после использования очень горячие, батарейки холоднее.

Объективные цифры

Мне не сразу удалось найти хоть какие-то цифры по емкости батареек и аккумуляторов, поэтому приведу ссылку на их тестирование в Ф-Центре. Суть в том, что емкость батареек сильно зависит от мощности устройства в котором они используются, но грубо можно сказать, что она находится в пределах от 2500mAh до 3000mAh. Для сравнения аккумуляторы GP NiMH 2700 Series имеют типовую емкость 2600mAh и минимальную 2500mAh. Будем считать, что емкости примерно одинаковы. При этом внутреннее сопротивление батарее достаточно высоко и при разряде растет, что не позволяет им быстро отдавать энергию, особенно в конце. Для аккумуляторов эта величина примерно одинакова на всем сроке разрядки.

Иными словами аккумуляторы работают столько же, сколько и батарейки, но для вспышки они предпочтительнее т.к. заряжают ее быстрее. Конечно некий вклад вносит большее напряжение на батарейках – 1,5V против 1,2V у аккумуляторов, но он ощущается только в самом начале их работы.

Остальные “недостатки” аккумуляторов

На самом деле у нас осталось не так много доводов против использования аккумуляторов – это время зарядки, цена и срок эксплуатации.

Действительно, раньше аккумуляторы заряжались очень долго, да и сейчас на них написано – стандартная зарядка 16 часов. Но та же GP предлагает специальные зарядники, которые позволяют очень сильно уменьшить это время. Например я использую GP PowerBank H500, который заряжает четыре аккумулятора GP NiMH 2700 Series примерно за 4,5 часа, а зарядка двух сокращает это время до 2-х часов. Кроме этого аккумуляторы можно подзаряжать и в машине, благодаря специальному переходнику в комплекте. Есть и более быстрые зарядники, сокращающие время вплоть до 15 минут. Можно сказать, что этот недостаток остался в прошлом.

Пропустим пока цену и поговорим про срок эксплуатации. Тут есть небольшой подводный камень. Срок эксплуатации аккумуляторов составляет примерно 1000 циклов заряда-разряда или 3 года, при этом они довольно быстро теряют емкость без использования и где-то в течение месяца разряжаются полностью. То есть если у нас остался некий заряд в элементе питания и мы неделю-другую не пользуемся вспышкой, то он просто исчезнет. Таким образом количество “рабочих” зарядок несколько меньше 1000, возьмем сильное приближение, пусть их будет всего 500. Кстати у GP недавно появился новый тип аккумуляторов – ReCyko+, он сохраняет 85% заряда без использования в течении года, но емкость пока маловата – 2050mAh.

Теперь самое интересное- сравнение цен. Обычные алкалиновые батарейки стоят от 12 до 50 рублей в зависимости от места покупки, количества в упаковке и т.п. Возьмем в качестве средней цену в 20 рублей за одну штуку. Для самых емких на данный момент аккумуляторов GP цена колеблется от 150 до 250 рублей, опять же возьмем среднюю – 200 рублей за штуку. Получается, что стоимость аккумулятора равно стоимости 10 батареек. Но в пункте про срок эксплуатации мы говорили, что он способен выдержать 500 циклов зарядки т.е. каждый аккумулятор экономит нам 490 раз по 20 рублей, а во вспышке их 4 штуки. Стоимость зарядника тут уже погоды не сделает.

Получается, что для частых и регулярных съемок, при наличии возможности зарядки, аккумуляторы экономят около 40 тысяч рублей за свой срок эксплуатации. При этом остальные характеристики лучше или такие же, как у алкалиновых батареек.

P.S. Кстати, на морозе NiMH аккумуляторы так же ведут себя лучше алкалиновых батареек.

Итак, вы пришли в магазин, сразу нужно настроиться на неторопливый, спокойный выбор. Покупка не из дешевых, если что-то не работает, то в 90% случаев придется идти в гарантийную мастерскую (продавец не заменит товар просто так), поэтому лучше все осмотреть и проверить до оплаты.

Проверка внешнего вида фотоаппарата

Первое, на что нужно обратить внимание – это внешний вид камеры. Желательно, чтобы вы были первым, кто берет ее в руки, т.е. не должно быть отпечатков пальцев, пыли, на экранах должны быть защитные наклейки.

Довольно часто может быть, что продавцы уже показывали камеру. Это не повод требовать новую, нужно просто чуть более внимательно ее тестировать, возможно в ней есть какие-то дефекты и кто-то отказался ее покупать, а возможно просто хотел подержать в руках.

При осмотре обращайте внимание на возможные царапины и сколы, их быть не должно вовсе. Все винтовые соединения должны быть без следов отвертки на шляпках. Двигающиеся детали (дверки для отсеков карт памяти и аккумулятора) должны без проблем открываться и плотно закрываться, уплотнения на их внутренних частях должны быть на месте. Ничего не должно люфтить и скрипеть. Стоит внимательно осмотреть резиновые накладки в области хвата, чтобы они не отклеивались.

Включение и проверка матрицы

Если с внешним видом все номально, то можно установить объектив и включать камеру. Заранее убедитесь, что аккумулятор новый, на его контактных площадках не должно быть царапин.

Первое, что нужно сделать – проверить матрицу камеры на “битые пикселы”. Для этого в ручном режиме (М), с отключенным автофокусом, не снимая крышки с объектива, делаем снимок с выдержкой несколько секунд и ISO 400. Загружаем результат на компьютер, на экране камеры мы скорее всего не заметим проблему, увеличиваем до 100% и внимательно осматриваем все поле фотографии на предмет “холодных” или “горячих” пикселов. Если они есть, то на равномерном черном фоне будут заметны белые или цветные точки. Такой фотоаппарат нужно сразу менять.

Начнем, пожалуй, с фотофильтров. О поляризационном светофильтре я уже писал, но он обычно, а первым фильтром чаще всего становится защитный ультрафиолетовый. Основная его функция, как понятно из названия, это защита объектива, а именно его передней линзы, от попадания грязи, воды, появления отпечатков пальцев, царапин  и т.п. Внешне он похож на обычное стекло в оправе, но на самом деле в качественных фильтрах используется специальное покрытие для того, чтобы он не припятствовал прохождению света и не создавал искажений. Часто такие светофильтры защищают и от избытка ультрафиолета, на фотографии это выражается уменьшение дымки, увеличением резкости и более реалистичными (без пересветов) цветами при съемке в солнечную погоду, но эти эффекты довольно незначительны, а в нашей полосе, где солнца немного ими можно и вовсе попросту пренебречь.

Вообще говоря вопрос применения защитного фильтра прямо пропорционален стоимости объектива. На дешевых моделях оптики, при аккуратном обращении, он может быть и не нужен, но когда стоимость объектива переваливает за 1000$, стоит потратить некоторое количество денег на ее защиту. Ведь чаще всего передний блок линз в объективе самый дорогой и в случае повреждение ремонт может быть сопоставим с его начальной стоимостью.

При выборе защитного светофильтра желательно брать тонкие модели с внешней резбой, чтобы можно было навинтить еще один (тот же поляризационный) и не приходилось снимать первый каждый раз перед этим. Кроме этого очень важно, чтобы количество света при прохождении через фильтр не менялось или уменьшалось совсем мало. Это напрямую говорит о качестве изделия, если вдруг с навинченным фильтром выдержка становится сильно больше в тех же условиях, значит он просто некачественный. Так же не должны меняться цвета и баланс белого на фотографии, сделанной через фотофильтр.

А вот марки в сходном ценовом диапазоне играют уже второстепенную роль. Скажем фотофильтры Kenko или Marumi примерно одинаковы и имеют сходную цену. А если хочется аксессуар действительно самого высокого качества, то стоит обратить внимание на продукцию Rodenstock, но уровень цен будет выше в несколько раз. При этом, покупая дорогой светофильтр, желательно очень внимательно его проверить, ведь чем выше цена, тем больше соблазн продать подделку под видом именитого бренда.

C защитой объектива во время съемки, я надеюсь, все понятно, теперь поговорим о защите фотоаппарата в процессе транспортировки. Я считаю, что именно эта функция является главной для фотосумок и фоторюкзаков, а затем уже идет удобство их использования. Приставка фото- не просто прибавляет цену изделия, но обозначает реальные конструктивные отличия от обычных сумок и рюкзаков. Прежде всего это настраиваемое внутреннее пространство из жестких разделителей на липучках, которые надежно фиксируют содержимое. Затем идет водонепроницаемость – практически все фотосумки не боятся дождя. Ну и конечно использование специальных материалов, которые защищают технику при падении.

Для начала, пока вы не обзавелись множеством фотомелочей, не стоит покупать специальные рюкзаки. Тому есть две причины, во-первых он может просто не понадобится, если со временем вы не почувствуете необходимости в дополнительных объективах и т.п., а во-вторых рюкзак неудобно брать в поездки, например в отпуск, когда достаточно одного универсального объектива. Поэтому я посоветовал бы взять удобную фотосумку, она пригодится всегда, но сразу заложить некоторую возможность для развития.

Есть сумки-чехлы (на картинке слева), которые преднозначены только для камеры с объективом и больше туда ничего положить не получится, конечно они имеют привлекательную цену, но при последующей покупке вспышки или любого объектива, места для них уже не будет. Лучше взять вариант побольше (на картинке справа), даже если сначала у вас только фотоаппарат и объектив, туда можно убрать кошелек, ключи или что-то еще.

При выборе фотосумки фирма-производитель является важным критерием. Безусловные лидеры Lowepro и Tamrac, имея большой опыт создания фотоаксессуаров, они гарантированно предоставляют удобные модели, сделанные из качественных материалов. Правда есть и минус – эти марки привлекают воров, которые специализируются на фототехнике. Конечно существует множество других более или менее известных фирм, занимающихся пошивом фотосумок, в любом случае на первом месте защита техники и удобство использования, именно исходя из этих соображений и стоит выбирать.

Ссылки по теме:
Сайт производителя фотофильтров Marumi, удобно реализован выбор нужного фильтра.
На сайте производителя фотосумок Lowepro, можно подробно рассмотреть любую модель и подобрать подходящую (на английском).
Фотосумки от Tamrac (на английском).

Принцип действия поляризационного фильтра

Поляризационный фильтр выглядит как обычный светофильтр серого цвета, но имеет заметное отличие – он состоит как бы из двух частей. Пользоваться им очень просто: после навинчивания на объектив, внешняя часть остается подвижной и может куртиться. Фотографу остается лишь подобрать положение, когда ненужная часть поляризованных лучей будет отсечена. Проверить фильтр очень просто, достаточно направить его на работающий монитор и покрутить, в какой-то момент изображение на экране исчезнет.

Поляризационный фильтр Marumi

При выборе светофильтра, стоит обратить внимание на то, что дешевые варианты часто искажают баланс белого и восстановить естественные цвета на фотографиях, сделанных с их помощью, может оказаться весьма непросто. Поэтому перед покупкой желательно проверить взаимодействие выбранной модели и фотаппарата.

Применение светофильтра

Как я уже писал выше, основное предназначение поляризационных фильтров – убирать блики и отражения с различных поверхностей.

Слева фотография без фильтра, справа с поляризатором

Светофильтр хорошо работает с водой и стеклом, на блики же с металлических предметов и конструкций его применение практически влияет. Исходя из механизма действия, такой фильтр незаменим, когда нужно убрать отражение со стеклянных поверхностей, например витрины или окна.

Вторым интересным эффектом от применения поляризатора является усиление контраста и насыщености цветов на фотографии, сделанной при ярком солнце.

При обработке этой фотографии не применялась какая-то специальная методика, и все цвета обусловлены использование поляризационного фильтра.

Побочные эффекты от применения светофильтра

Так как часть светового потока не проходит через фильтр, общая освещенность снимаемой сцены падает, что приводит к увеличению выдержки, иногда весьма существенному. При ярком солнечном свете это не так критично, а при прочих условиях съемки может привести к невозможности работы без штатива.

Этот же эффект может играть и положительную роль, если вы хотите увеличить выдержку, например, чтобы сделать более мягкими струи воды при съемке фонтанов.

Еще одним негативным эффектом от применения, может стать неоднородность цветов при съемке панорам. Это связано с тем, что перемещая камеру мы меняем плоскость поляризации и, как следствие, при этом изменяются цвета.Обойти этот эффект, увы, почти невозможно.

Кроме этого, если на объективе уже стоит какой-то фильтр, например защитный, при установке еще одного, могут появляться паразитные блики и затененные области на фотографии. Об этом следует помнить, и при применении поляризационного, желательно не использовать другие светофильтры.

В целом, все описанные побочные эффекты, не мешают поляризационному фильтру быть одним из самых простых в использовании и востребованных светофильтров и получать с его помощью интересные результаты на фотографии.

Камера Canon 550D

Появление новой зеркальной камеры у любого из производителей, всегда вызывает повышенный интерес среди фотографов. Два дня назад – 8 февраля компания Canon анонсировала новую любительскую зеркальную камеру – Canon EOS 550D. Ключевые характеристики: 18-ти мегапиксельный сенсор, 9-точечная система автофокусировки, процессор обработки изображений DIGIC 4, диапазон чувствительности ISO 100–6400, возможность съемки видео формата Full HD (1920×1080p), ЖК-экран с диагональю 3,0 дюйма и разрешением 1040 тыс. точек.

Новинка не несет в себе каких-то революционных улучшений, это скорее маркетинговая эволюция предыдущей модели в линейке. Больше мегапикселей, больше разрешение дисплея, немного более емкий аккумулятор, немного измененное управление камерой. Единственное серьезное нововведение – это возможность снимать видео-ролики с разрешением 1920х1080p с частотой до 30 кадров/сек. (у Canon 500D до 20 кадров/сек.). Таким образом можно считать окончательным проникновение видео высокой четкости в цифровые зеркальные камеры.

Основные технические характеристики модели Canon 550D:

• 18 мегапиксельный CMOS сенсор формата APS-C (кроп 1,6), разрешение снимка 5184 x 3456
• Полная совместимость с объективами EF/EF-S и вспышками Speedlite
• Процессор DIGIC 4
• Чувствительность ISO 100-6400 (Расширяемая до 12800)
• Серийная съемка 3,7 кадра/сек. (серия 34 JPEG или 6 RAW)
• Запись роликов Full HD со скоростью 30 кадров/сек., с полным ручным управлением, длительностью до 30 минут
• Экран Clear View с диагональю 3.0″ (7,7см), формата 3:2,  с разрешением 1,040,000 пикселей
• 63-зонная система замера экспозиции iFCL с двухслойнымдатчиком
• Компенсация экспозиции +/- 5 ступеней
• Возможность выбора максимального значения в режиме Auto ISO
• Разъем для микрофона
• Функция кадрирования видео
• Карты памяти SD / SDHC / SDXC.

В первую очередь камера Canon 550D будет интересна фотолюбителям, которые хотят получить возможность полноценной съемки видео в формате Full HD. Для остальных скорее подойдет предыдущая модель, при условии адекватного снижения цены. Рекомендованная Canon цена на новинку составит для тушки- 800$, для комплекта камера EOS 550D + объектив EF-S 18-55 IS- 900$.

Если разница в цене с Canon 500D составит 100$ и более, то выбор в пользу предыдущей модели очевиден, если же цены будут примерно одинаковыми, то Canon 550D предпочтительнее. Для пользователей, которые гоняются за мегапикселями скажу, что разрешения в 15 мегапикселей более, чем достаточно для отпечатка формата А2. Врядли вы будете печатать такие крупные фотографии. Кроме этого стоит помнить, что чем больше размер фотографии, тем более мощный компьютер нужен даже для минимальной ее обработки.

Галерея изображений Canon EOS 550D:

Зеркальная камера- тушка и объектив

Полный кадр или кроп

Первый вопрос, который стоит рассмотреть, заключается в том, какой формат выбрать – полнокадровую матрицу или урезанный (кропнутый) вариант. На данный момент для непрофессионала (человека, который не зарабатывает при помощи фотоаппарата) предпочтительнее модели с уменьшенной матрицей. В первую очередь из-за более низкой цены, причем тут играет свою роль не только цена тушки, но и оптика. На полноформатной матрице сложно получить хорошие фотографии, пользуясь недорогими объективами т.к. там видны все огрехи, которые на кропе будут практически незаметны.

Кропнуты Canon 500D и полнокадровый Canon 5D Mark II

Кроме того “сэкономленные” деньги можно потратить на покупку аксессуаров, которые рано или чуть позднее обязательно понадобятся, а потом могут перейти по “наследству” к новой тушке. Конечно если вы не испытываете стеснение в средствах и готовы потратить около 150- 200 тысяч рублей, то покупка полнокадровой зеркальной камеры предпочтительнее. Выбор фотоаппаратов с 35мм матрицей сейчас ограничен 1-2 полупрофессиональными моделями у каждого производителя, поэтому дальнейшие рассуждения будут полезны скорее тем, кто выбирает модель с кропом.

Фирма-производитель

В первый эшелон производителей входят Canon, Nikon и Sony (благодаря покупке Konica-Minolta). За ними идут Pentax, Olympus и Samsung. Я бы посоветовал выбирать камеру из 3-х лидеров, но при ограниченности бюджета можно посмотреть и на менее именитых производителей.

Лидером по качеству фотографий является Canon. При этом стоимость фотографических принадлежностей этой компании самая высокая, а удобство пользования проигрывает фотоаппаратам, Sony и Nikon. Дополнительным преимуществом фотоаппаратов Sony является встроенная в тушку система стабилизации, что значительно снижает цену оптики для этих камер.

Экосистема Sony Alpha

В любом случае качеcтво фотографий с камер всех трех производителей достаточно близко, поэтому выбор тут – дело индивидуальных предпочтений. Я снимаю Canon, но если бы брал камеру сейчас, возможно это была бы Sony α.

Маркетинговые мегапиксели и реальная чувствительность.

Для многих разрешение матрицы является одной из самых важных характеристик при выборе фотоаппарата. Хочу сказать, что это не совсем правильно. Для того, чтобы напечатать фотографию размером А3 достаточно 10Мп. Современные матрицы дают даже более высокие значения. Но при одинаковом размере матрицы при увеличении количества пикселов естественно уменьшается их размер. Как следствие растет шумность матрицы на высоких значениях ISO. Эту неприятность стараются победить более навороченными алгоритмами шумоподавления, более быстрыми процессорами и прочими ухищрениями.

Сравнение детализации и шумности матриц Canon 450d и 500d при ISO 800

Алгоритмы понижения шума практически всегда замыливают картинку. И у нас получается палка о двух концах – с одной стороны увеличение разрешения матрицы увеличивает детализацию, с другой шумоподавление “съедает” детали. Поэтому при выборе камеры прежде всего смотрите не на мегапикселы, а на качество фотографий на высоких значениях чувствительности матрицы.

Цена и класс фотокамеры.

Практически все производители выпускают три линейки неполнокадровых камер: камеры начального уровня, любительские фотоаппараты и полупрофессиональные модели. Камеры начального уровня самые бедные в технологическом плане. Эту усеченность часто компенсируют автоматическими режимами с подсказками начинающим фотолюбителям. При этом цена на них сравнима с продвинутыми мыльницами. Я бы не советовал брать такие модели, разве что, в случае финансовых затруднений, но неприменного желания купить зеркалку. Сниженная цена в данном случае не оправдывает урезанную функциональность.

Любительские фотоаппараты – лучший вариант для покупки первой камеры, когда вы еще не знакомы со всеми возможностями цифровой фотографии. Относительно невысокая цена и компактные размеры делают эти модели удачным выбором для людей, которые часто путешествуют. Обычно такие камеры являются братьями старших моделей в меньших по размеру корпусах.

Полупрофессиональные камеры – выбор человека, который уже достаточно хорошо знаком с фотографией. Их основной козырь – удобство. Как это ни странно, но чем больше размер камеры, тем удобнее ею снимать. Кроме этого на полупрофессиональных моделях обычно улучшенна эргономика по сравнению с младшими. Обычно на них присутствуют дополнительные органы управления, для быстрого доступа к тем или иным настройкам.

Я использую Canon 40D с объективом Canon EF 24-105 f/4L IS USM

В данном случае основной критерий выбора – это, пожалуй, финансы, т.к. с ростом класса растут как характеристики фотоаппаратов, так и их стоимость. Следует упомянуть, что тут уже нужно принимать в расчет стоимость объектива. Например лучше взять любительскую модель камеры и качественный объектив, чем полупрофессиональную с китовой оптикой.

На этом теоретическая часть выбора камеры завершена. О практических аспектах выбора фотоаппарата я расскажу в статье о проверке фотоаппарата при покупке.

Как выбрать объектив

Цифровая камера состоит из 2-х основных составляющих. Это корпус камеры, в котором находится матрица и сосредоточены все элементы ответственные за обработку света, попавшего на нее, и объектив. Разница между зеркальной и просто цифровой камерой заключается в наличие зеркала у первой. Оно находится перед матрицей и проецирует свет в видоискатель, а при съемке поднимается и свет формирует изображение непосредственно на матрице. Это позволяет использовать с зеркалками сменные объективы, тогда как у обычных камер объектив встроен в корпус и меняться не может. Сменные объективы могут существенно расширить возможности фотографа. О том какие именно бывают объективы пойдет речь дальше.

Объектив представляет собой оптическое устройство состоящее из системы линз, которые проецируют изображение на матрицу фотокамеры. Основными характеристиками объектива являются фокусное расстояние и светосила.

Фокусное расстояние

Упрощенно можно представить себе объектив, как собирающую линзу. Расстояние от центра этой линзы до матрицы фотоаппарата и является фокусным. На самом деле все несколько сложнее, но не будем вдаваться в технические тонкости т.к. они не влияют на выбор объектива. Фокусное расстояние указывается на объективе в миллиметрах. Например, 50мм означает, что объектив имеет фиксированное фокусное расстояние (фикс-объектив), 24-105мм переменное (зум-объектив). Чем этот параметр так важен?

Во-первых это так называемый зум. Чем больше фокусное расстояние, тем ближе кажутся предметы на фотографии. На примере ниже съемка производилась с одного и того же места, эффект виден без объяснений.

Фотографии с разным фокусным расстоянием

Кстати чтобы определить кратность зума достаточно разделить максимальное фокусное расстояние на минимальное, например для объектива 17-55мм, зум 3. При переходе с компактной камеры на зеркальную это может помочь подобрать похожий объектив. Строго говоря фотоаппарат не приближает объекты, на самом деле изменяется угол изображения объектива, но об этом несколько позже.

Во-вторых разное фокусное расстояние подходит для разных целей. Объемное изображение, которое мы видим, на картинке воссоздается при помощи перспективы. Объекты, которые расположены ближе отображаются крупнее, а те, который дальше, как более мелкие. При использовании широкоугольного объектива (фокусное расстояние до 35мм) наблюдается эффект усиления перспективы, т.е. близко расположенные объекты становятся больше, а более далекие меньше, чем мы их видим глазами. У длиннофокусных (фокусное расстояние более 85мм) объективов наблюдается обратная картина перспектива уплощается, близкие объекты уменьшаются, а далекие увеличиваются. Для стандартных же объективов (фокусное расстояние от 35 до 85мм) перспективные искажения малозаметны или не заметны вовсе, и фотография получается максимально похожая видимую реальность.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, если вы хотите фотографировать портреты, то лучше всего подойдет стандартный объектив, чтобы лицо человека получилось на фотографии без искажений. Для съемки архитектуры или пейзажей подойдет короткофокусный объектив для придания большей глубины и рельефности, он же подойдет для съемки интерьеров. А вот для далеких объектов, например съемки животных, лучше длиннофокусные объективы, они позволят лучше передать детали в тех случаях, когда нельзя подойти ближе.

Угол изображения объектива.

Угол изображения (зрения) – это величина показывающая какой угол пространства способен охватить объектив. При прочих равных условиях, чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол зрения объектива.

Почему же в длиннофокусном положении (для объектива 24-105мм это диапазон 85-105мм) мы видим предметы как бы ближе, чем в широкоугольном (в нашем случае до 35мм)? В первом случае угол изображения объектива ≤30°, во втором ≥75°, но диагональ кадра при этом остается постоянной т.е. чем меньше угол, тем меньше ширина пространства, которое попадает в кадр, а следовательно тем крупнее объекты. Кстати для стандартных объективов угол изображения 45°-65°.  Но есть еще одна тонкость, фокусное расстояние указывается для стандартного кадра 35мм. Матрицы такого размера пока встречаются редко, обычно ставятся светочувствительные элементы меньшего размера т.е. кадр как бы обрезается. Это называется кроп-фактор.

Поправка на кроп-фактор.

Для неполнокадровых фотоаппаратов Canon (вся линейка с 2-мя и более цифрами в названии) кроп составляет 1,6. У Nikon (модели с 2-мя и более цифрами, кроме d700) и Sony (номера моделей до α700 включительно) матрица несколько больше, кроп – 1,5.

При одинаковом фокусном расстоянии для разного размера матриц угол зрения разный.

Чем это важно при выборе объектива? Матрица меньше, а значит часть изображения, которое “видит” объектив, обрезается по краям. И в таком случае правильнее говорить не о фокусном расстоянии, которое указано на объективе, а об эквивалентном фокусном расстоянии с учетом поправки на кроп. Таким образом, фотография, сделанная с фокусным расстоянием, скажем, 85мм на матрице с кропом, будет по размерам видимых объектов равна фотографии, сделанной с расстоянием 85*1,6=136мм (для Canon) на полнокадровой матрице. Наш стандартный объектив в связке с “обрезанной” матрицей стал длиннофокусным, при этом характеристики перспективы, о которых мы говорили выше, не изменились, поэтому две фотографии, при сходных размерах объектов, будут отличаться перспективой. Иными словами, если вы берете объектив для каких-то определенных задач и ваш фотоаппарат неполнокадровый, то стоит скорректировать ряд фокусных расстояний введя поправку на кроп.

Плюсом это может быть при покупке длиннофокусной оптики для съемки дикой природы, ведь объектив 300мм имеет эквивалентное фокусное расстояние уже 480мм (для Canon). Но для съемки интерьеров обрезанная матрица это безусловный минус, ведь широкоугольные объективы, скажем 17мм, сдвигаются ближе к нормальным, и вы рискуете не уместить в кадре все, что хотите, если помещение достаточно тесное и нельзя отойти дальше.

Во второй части более подробно будет рассмотрена светосила и глубина резкости, а так же возможные оптические искажения объектива.
А в третьей части мы перейдем от теории к практике выбора объектива.

Полезные ссылки:
Фокусное расстояние в википедии.
Угол изображения объектива в википедии.