Уже больше пяти лет я в jpg не снимаю, на мой взгляд лучше потратить 5 минут на то, чтобы в авторежиме превратить raw в обычную картинку, но при этом иметь возможность что-то исправить в будущем, чем потерять нужные детали и кусать потом локти. Это небольшое лирическое отступление о пользе raw, чтож, приступим к исправлению баланса белого.

Вариант исправления баланса белого с использованием корректирующего слоя Levels

Фотография, которую мы будем исправлять, сделана ночью (вообще говоря, практически все ошибки автоматики случаются именно в темное время суток) и имеет сильный желто-оранжевый оттенок. Кому-то нравятся именно такие варианты ночных фотографий, но я бы сделал ее несколько холоднее, чтобы лучше показать динамику ночного города.

Как всегда перед началом работы мы сделаем новый слой, но на этот раз не обычный, а корректирующий. Не стоит пугаться необычного названия, все очень просто – достаточно нажать на иконку создания корректирующих слоев  в панели слоев справа в самом низу, и выбрать из появившегося меню “Levels” (”Уровни“). На панели слоев появится новый, со значком, как наверху, и изменит вид панель “Adjustments” (”Коррекция“). Если у вас более ранняя версия программы Фотошоп, то на экране может появится отдельная панель “Levels” (”Уровни“), которая немного отличается внешним видом, но функции выполняет все те же самые.

В первую очередь нас интересует гистограмма в верхней части панели, а точнее серый ползунок внизу. Если подвигать его из стороны в сторону, то можно затемнить или осветлить изображение.

Теперь переходим непосредственно к балансу цветов, за них отвечает средняя пипетка из трех в нашем случае расположенных сбоку. Нажимаем на нее и выбираем на изображении участок, который, по нашему мнению, должен иметь серый цвет. При этом цветовой баланс снимка меняется. Вы можете попробовать выбрать разные области, и посмотреть на результат. Я в качестве серого объекта использовал стену здания на левой части снимка. В моем случае результат получился вот такой.

Не скажу, что идеально, но на мой взгляд выглядит интереснее, чем было. Этот способ позволяет не только исправлять баланс белого, но и тонировать снимок. Конечно, это скорее побочный эффект, но он позволяет в некоторых случаях получать интересные результаты.

Исправление баланса белого при помощи наложения цвета

Второй вариант, на мой взгляд, позволяет получать более достоверные результаты, но пространства для творчества оставляет меньше.

Берем то же изображение, что и в начале и копируем слой. Переходим на копию и применяем фильтр “Filter“-”Blur“-”Average” (”Фильтр“-”Размытие“-”Среднее“). В результате получаем слой с “паразитным” оттенком цвета. Инвертируем его при помощи сочетания клавишь “CTRL“+”I“, таким образом мы получили как бы антицвет.

Теперь меняем режим наложения этого слоя на “Color“(”Цвет“) и уменьшаем “Opacity” (”Прозрачность“). В нашем случае я остановился на 29%. Меняя этот параметр, можно в большей или меньшей степени нейтрализовывать излишнюю желтизну (как у нас) или синеву (если баланс сбит в другую сторону) на фотографии.

Итак, полученный результат:

На мой взгляд картинка ближе к естественному состоянию, но в предыдущем варианте она смотрелась интереснее.

Выбор метода исправления баланса белого зависит от конкретного изображения. В некоторых случаях, когда освещение комбинированное и источники света имеют разную цветовую температуру, любые ухищрения все равно приводят к неудовлетворительному результату. В таких случаях остается лишь одно средство пусть не исправить баланс цветов, но сделать картинку более реалистичной – обесцветить изображение.

Безусловно от потери цвета снимок меняется, но в некоторых случаях это увы единственный вариант получения хорошего снимка.

Для обработки будем использовать фотографию вверху. На ней уже сделаны некоторые изменения, в частности применено осветление радужки глаз, чтобы они выглядели ярче. Как всегда перед началом работы, делаем новый слой. Меня несколько раз спрашивали, всегда ли необходимо выполнять это действие? На самом деле нет, но лучше иметь под рукой исходный вариант, чтобы можно было сравнить его с результатом. Более того, я бы посоветовал, создавать новый слой каждый раз после каких-либо серьезных манипуляций, это позволит контролировать “правильность” произведенных изменений на каждом этапе. А в нашем примере это понадобится еще и для изменения настроек прозрачности и применения масок.

Изменение цвета глаз при помощи Color Replacement Tool

Итак, мы сделали все необходимые приготовления, теперь выбираем на панели инструментов кнопку с кистью и, нажав на нее, ждем, когда появится подменю, затем выбираем “Color Replacement Tool” (”Инструмент замены цвета“), он по счету третий.

Теперь выбираем на той же панели внизу цвет, на который мы хотим поменять нынешний цвет глаз. Я выбрал зеленый (код цвета 94dbaa). Подбираем нужный диаметр и аккуратно обрисовываем радужную оболочку глаз. Зрачек нужно оставить черным т.к. он цвет никогда не меняет. При рисовании можно даже немного выйти за нужную область, кисть при этом закрасит только тот цвет, который близок к цвету в центральной ее области. В нашем случае один глаз немного скрыт под волосами, которые близки к нему по цвету. Чтобы кисть не захватила их, можно уменьшить настройку “Tolerance” (”Допуск“) вверху, в нашем случае с 30% до 19%.

Результат получился абсолютно неестественный – цвет глаз слишком яркий и насыщенный, чтобы это исправить, просто уменьшаем прозрачность верхнего слоя (”Opacity“) до 45% (фотография справа). Полученный вариант вполне неплох, но если оттенок не нравится, то возможности его изменения довольно узки, а чтобы поменять цвет, придется повторять все с начала. Для большей свободы в выборе цвета, стоит попробовать второй способ.

Изменение цвета глаз в фотошопе при помощи Hue/Saturation

Возвращаемся к исходному изображению. Делаем новый слой. Затем в меню “Layer” (”Слой“) выбираем пункт “New Adjustment Layer” (”Новый корректирующий слой“) и в подменю кликаем на “Hue/Saturation” (”Оттенок/Насыщенность“). Фотошоп предлагает выбрать имя слоя, тут достаточно просто нажать “ок“.

Ставим галочку на "Colorize" и подбираем оттенок (выделено красными кружками)

У нас появился новый слой с маской. На панели справа ставим галочку “Colorize” (”Тонирование“) и при помощи ползунков “Hue” (”Оттенок“), “Saturation” (”Насыщенность“) и “Lightness” (”Освещенность“) выбираем нужный нам цвет. При этом все изображение меняет цвет, не стоит пугаться, обращаем внимание только на глаза. Когда нужный оттенок нашли, выбираем инструмент заливка , цвет должен быть черным и заливаем изображение. Оно становится обычным (без тонирования), а маска рядом со слоем с белой меняется на черную.

Теперь берем обычную кисть, меняем цвет на белый и аккуратно обводим радужную оболочку, при этом она приобретает оттенок, который мы задали при помощи Hue/Saturation. Если где-то закрасили лишнее, например зрачек, нужно переключится на белый цвет и исправить.

Меняем режим наложения (выделено красным кружком)

В результате получается почти готовый вариант нашей фотографии. Осталось только сменить вариант наложения с “Normal” (”Обычный“) на “Color” (”Цвет“), чтобы глаза выглядели естественно (картинка внизу справа) и цвет изменен.

Если оттенок или цвет не нравится, всегда можно выбрать другой или подкорректировать текущий на панели справа, перемещая ползунки. Таким образом можно добиться более естественного результата, не проделывая все манипуляции заново.

В статье мы рассмотрели два варианта изменения цвета глаз в фотошопе. В зависимости от задачи, вы можете использовать тот, который вам больше нравится. Первый несколько быстрее, а второй обладает более гибкими настройками. В любом случае результат получается весьма интересный.

Открываем фотографию в Adobe Camera Raw и перед нами появляется окно этого модуля. Все основные настройки, которые мы рассмотрим сегодня, сосредоточены в панели справа.

Внешний вид Adobe Camera Raw

С начала (1) идут настройки баланса белого, затем (2) настройки экспозиции, яркости и контраста, и в конце (3) ползунок четкость фотографии и настройки насыщенности цветов.

Начнем с верхней части меню Adobe Camera Raw, которая отвечает за баланс белого. Перед ползунками мы видим выпадающее меню, в котором можно выбрать предустановленные варианты. Обычно я им не пользуюсь, ведь удобнее и будет можно подобрать значение вручную. Это можно сделать изменяя настройки “Temperature“, и более тонко настроить с помощью “Tint“.

Слева снимок слишком "холодный", а справа, наоборот черезчур " теплый"

Я думаю с этим сложностей возникнуть не должно, если фотография имеет синий оттенок, нужно потянуть ползунок в сторону желтого цвета и наоборот.

Переходим ко второй, самой интересной части меню, которая регулирует количество света на фотографии. Наверху есть два пункта “Auto” и “Default” первый меняет освещенность так, чтобы было как можно меньше потерь в тенях и светах, второй возвращает настройки к исходному состоянию. Одна из самых интересных возможностей Adobe Camera Raw – это изменение экспозиции уже сделанного снимка при помощи “Exposure“.

Изменение экспозиции в Adobe Camera Raw

При этом значение ISO или диафрагмы менятся по-просту не могут, а как бы изменяется выдержка, что позволяет cделать фотографию темнее или светлее. Практически всегда можно изменять экспозицию в пределах ±1 без ущерба фотографии, при большем отклонении может появляться шум и теряются детали.

Еще более интересные возможности у “Recovery“. Он позволяет убрать локальные пересветы не затрагивая снимка в целом. Например, если в кадре много белого, то при помощи этого инструмента можно сохранить детали в светах, увеличив при этом общую освещенность при помощи “Exposure“.

Восстановление деталей в светах при помощи "Recovery"

Чтобы увидеть пересветы на снимке нужно нажать на правый треугольничек вверху над гистограммой (на картинке обведен красным), при этом все слишком яркие области будут красными. Тоже самое можно сделать и для теней, для этого нужно нажать на левый треугольник и части, с потерянными деталями, будут залиты синим.

Следующие настройки связанные со светом – это “Fill Light” – она осветляет полутона, имитируя заполняющую вспышку, при этом контрастность снимка падает, и “Blacks” – наоборот затемняет темные участки, увеличивая контрастность. Особенно интересна первая, она позволяет, например осветлить фигуру человека сделанную в контровом свете или сделать мягче тени на фотографии.

Справа изменена настройки "Fill Light"

С “Fill Light” нужно работать осторожно, при осветлении может поменяться цветовая температура и снимок станет желтоватым. Это, в свою очередь, потребует корректировки баланса белого.

Последними в средней части меню у нас остаются параметры “Brightness” (”Яркость“) и “Contrast” (”Контраст“). Они работают обычно, а ползунок “Brightness” по сути повторяет возможности “Exposure“, но действует несколько грубее.

В нижней области мы видим три настройки “Clarity” (”Четкость“), “Vibrance” и “Saturation“. Первая увеличивает или уменьшает локальный контраст, что позволяет делать изображение четче, или же наоборот получать эффект мягкого фокуса.

Эффект "мягкого" фокуса слева и повышение четкости справа

Ползунки “Vibrance” и “Saturation” отвечают за насыщенность цветов на фотографии. Первый делает насыщеннее или обесцвечивает цвета в наиболее ярких областях снимка, второй воздействует на все изображение целиком. Я очень редко пользуюсь этими настройками, поэтому пример приводить не буду, попробуйте сами.

Сегодня мы в общих чертах рассмотрели основные возможности обработки фотографий в Adobe Camera Raw. Более подробно об использовании этого модуля я расскажу в следующих статьях.

В качестве примера, нам послужит фотография сделанная в Коломне, я ее обрезал по вертикали для получения псевдопанорамы, но все равно в цвете снимок не особенно интересный.

Можно превратить картинку в черно-белую, а можно пропустить этот этап и сделать сразу тонирование. В любом случае, нам нужно нажать на иконку добавления корректирующего слоя снизу справа в палитре слоев.

Теперь, как я говорил выше, у нас есть 2 пути – можно выбрать тип слоя “Photo Filter” или “Hue/Saturation“. Первый вариант дает возможность как бы применить к фотографии тонирующие фотофильтры и в частности сепию. Для него желательно предварительно обесцветить фото. Второй же позволяет нам самим выбрать желаемый оттенок и фотографию обесцвечивать совсем необязательно.

Сепия при помощи корректирующего слоя “Photo Filter”

Итак, выбираем “Photo Filter“, обратите внимание, что при этом у нас меняется палитра “Adjustment“. Теперь находим фильтр “Sepia” и ставим “Density” (”Плотность“) на 60-80%. У нас получается нужный эффект.

Перед применением корректирующего слоя я обесцветил картинку. Если этого не сделать, то часть цвета на фотографии останется. Советую попробовать, эффект тоже достаточно интересный, чем-то напоминает старые советские фотографии.

Если поставить галочку на “Color“, то можно выбрать цвет тона, а не стандартные предустановки, как при использовании “Filter“.

Кстати говоря, различные варианты настроек из меню “Filter” по сути эмулируют применение цветных фильтров на объективе фотоаппарата, а “Density” (”Плотность“) регулирует их насыщенность.

Сепия при помощи корректирующего слоя “Hue/Saturation”

При выборе варианта “Hue/Saturation” в предварительном обесцвечивании картинки нет необходимости. Просто ставим галочку “Colorize” и выбираем сначала цвет “Hue“, потом насыщенность “Saturation” и тон “Lightness“. Настройки на скриншоте показаны для получения оттенка примерно как у сепии. Более точные значения можно подобрать в каждом конкретном случае в зависимости от общей освещенности фотографии.

В данном случае гибкость настроек дает возможность легко найти и применить любой желаемый оттенок для тонирования снимка. Как видите полученный результат немного отличается от полученного при применения “классической” сепии.

Вне зависимости от того, каким способом вы воспользуетесь создание эффекта сепии в фотошопе является достаточно простым и не требует каких-то специальных знаний.

В начале хочу рассказать, как можно немного уменьшить искажения перспективы при съемке. Это важно, потому что при коррекции в фотошопе часть изображения будет отсечена. Как я уже говорил, эффект сходящихся линий возникает при оклонении матрицы от плоскости объекта, например, при съемке снизу высокого объекта.

Чтобы уменьшить угол наклона фотоаппарата, можно попробовать:

• отойти от объекта съемки,
• постараться встать на какое-нибудь возвышение и поднять фотоаппарат над головой,
• изменить фокусное расстояние, чтобы обрезать нижнюю и/или верхнюю часть снимка,
• использовать специальный объектив tilt-shift.

Об этом стоит помнить при съемке, но иногда кадр уже сделан, а проблема стала заметна только через некоторое время. Что ж, тут на помошь приходит возможность исправления перспективы в фотошоп. Хочу добавить, что при подобной коррекции нет особенных цифровых эффектов, метод перенесен еще из пленочной фотографии. По сути он заключается в том, чтобы при печати фотобумагу отклонить от плоскости кадра, компенсировав таким образом искажение вертикалей.

Исправление перспективы в фотошопе

Как всегда, в фотошопе есть несколько путей решения задачи. Я расскажу о двух, на мой взгляд, самых простых и удобных. Первый подходит для исправления перспективы в автоматическом режиме и не всегда выдает нужный результат, зато по скорости отнимает лишь несколько секунд. В качестве основы возьмем фотографию армянской церкви:

Исходное изображение с перспективными искажениями

Явно видно, что вертикали завалены к центру. Выбираем инструмент “Crop Tool” (”Обрезка“), и обязательно ставим наверху галочку “Perspective” (”Перспектива“). Далее верхние края кадра сдвигаем к середине так, чтобы они были параллельны вертикалям на фотографии.

Исправление перспективы инструментом "Crop Tool" ("Обрезка")

Нажимаем “Enter” и получаем исправленную картинку. Здание стало немного приплюснутым, чтобы избавится от этого нужно растянуть картинку по вертикали. Этот эффект проявляется и во втором методе, поэтому об исправлении я расскажу ближе к концу статьи.

Перспектива исправлена, но картинка слегка приплюснута

Второй метод заключается в применении команды “Perspective” (”Перспектива“) из меню “Edit” (”Правка“) – “Transform” (”Трансформация“). Он дает больше возможностей и позволяет, кроме перспективы, исправлять завал изображения влево или вправо, если при съемке камера была наклонена в сторону.

Применение команды "Perspective" ("Перспектива")

При применении этой команды нужно потянуть за любой верхний край в сторону и визуально подобрать желаемый уровень изменения перспективы. Кроме этого, если переместить среднюю верхнюю точку влево или вправо, то можно “наклонить” изображение в нужную сторону, чтобы компенсировать наклон при съемке.

Полученный результат несколько отличается от предыдущего. Теперь нам нужно растянуть изображение по вертикали, чтобы компенсировать его “уплощение”. Для этого опять идем в меню “Edit” (”Правка“) – “Transform” (”Трансформация“) и выбираем команду “Scale” (”Масштаб“). Растягиваем изображение наверх за центральную точку.

Конечное изображение с исправленой перспективой

Любым из этих методов можно легко и быстро исправить перспективу в фотошоп. При этом второй способ дает несколько больше возможностей. В некоторых случаях не стоит стремиться к абсолютной параллельности вертикальных линий т.к. картинка при исправлении деформируется, что особенно заметно, если в кадре есть круглые объекты, например купола.

На мой взгляд основным правилом, которым нужно руководствоваться при художественной обработке фотографии, является неизменение основного изображения. Иными словами, все внесенные поправки могут скрывать недостатки, изменять акценты на фотографии, но они не должны изменять саму фотографию.

Часто при компановке кадра мы сталкиваемся с невозможностью исключения из него нежелательных деталей. Причем иногда мы можем даже и не заметить какие-то мелочи, которые после съемки сразу бросаются в глаза. Со временем и при должной тренировке, глаз конечно начинает подмечать то, что нужно спрятать, но даже тогда не всегда удается получить желаемую фотографию. В качестве примера могу привести фото католического собора во Львове, перед фасадом которого находятся трамвайные провода, некрасиво пересекающие кадр. Кроме этого при съемке в кадр попал еще и фонарь закрыв собой часть башни справа.

Чтобы получить нормальную фотографию пришлось потратить некоторое время на удаление мешающих деталей. Изображение, которое получилось в конце, существенно выигрывает у исходного и при этом ближе к тому, что мы бы увидели бы в реальности. Даже с учетом того, что правая башенка в данном случае сделана путем отражения левой (чтобы убрать фонарь), основа осталась неизменна.

Второй пример ретуши – фотография розы. В кадре случайно оказался лепесток соседнего цветка. Чтобы исправить композицию, он был аккуратно удален.

Как и с фотографией выше мы убрали деталь, улучшив изображение в целом. При этом основа не изменилась. И опять же в реальности глазами мы выделили бы именно бутон розы, а соседние лепестки остались бы за гранью восприятия.

Таким же образом можно и добавлять что-то на фотографию. Главное не путать ретушь с созданием коллажа, во втором случае картинка меняется существенно и по сути является уже не первоначальным кадром, а производным изображением.

Отдельным пунктом является портретная ретушь. В широком смысле, есть два типа портретов – персональный и “рекламный”. Если первый должен быть максимально естественным и как бы являтся отражением человека, то второй это скорее некий образ, при создании которого модель является лишь основой для дальнейших манипуляций. Соответственно в первом случае нужно постараться максимально сохранить черты лица, форму тела и т.п., а вот во втором более важно соответствие конечно изображения заданным условиям, а не реальности. Правда и тут должен соблюдаться принцип неизменности основного содержания, иначе фотография просто превратится в рисунок.

Подводя итог хочу еще раз повторить, что ретушь должна быть как можно более незаметной, чтобы спрятать все недостатки, но при этом сохранить естественность изображения. Порой достаточно трудно заметить все нюансы света, особенности съемки, так что если вы заметили ненужную, мешающую деталь на снимке, не спешите его удалять, оплошность можно постараться исправить с помощью ретуши.

Выберем подходящую фотографию, чтобы сделать глаза ярче. Вообще говоря, если не переусердствовать с осветлением, данный метод дает положительные результаты для большинства портретов снятых крупным планом. Для групповых портретов или в случае, когда человек стоит на некотором отдалении от фотографа, обработка подобного рода вряди ли способна что-то изменить, т.к. результат будет просто незаметен. Я буду использовать снимок справа, который как раз сделан без вспышки. Хотя света для съемки было достоточно, глаза получились темноватыми и их можно сделать более яркими. Портрет от этого станет выглядеть выразительнее, а взгляд станет более живым. В начале работы, как обычно, скопируем изображение на новый слой.

Теперь в панели слоев вверху слева сменим режим наложения для верхнего слоя с “Normal” (”Обычного“) на “Screen” (”Осветление“). Так мы увеличиваем общую освещенность снимка в два раза. Затем на верхний слой добавляем маску. Можно сделать это через меню “Layer” (”Слой“) – “Layer Mask” (”Маска слоя“) – “Hide All” (”Скрыть все“), либо с нажатой клавишей “Alt” кликнуть левой кнопкой мышки по иконке добавления маски внизу на панели слоев. Теперь верхний слой скрылся за маской и нам нужно выбрать инструмент кисть и белым цветом закрасить на маске глаза.

Результат получается немного устрашающим из-за слишком высокой яркости. Чтобы устранить этот эффект, нужно снизить “Opacity” (”Прозрачность“) слоя. Для каждой фотографии значения будут свои, но примерно между 25 и 45% в зависимости от общей яркости. Для этого кадра я выбрал значение 35%.

Следует обратить внимание, что при осветлении глаза становятся ярче, но визуально немного меняют свою форму. Так радужная оболочка кажется меньше, а сам глаз несколько больше, чем у начального изображения. Чтобы избавиться от этого, нужно взять кисть и черным цветом закрасить радужку на маске верхнего слоя, вернув ее к первоначальному состоянию. Какой вариант лучше, решать вам, но если не прятать радужную оболочку, то цвет глаз кажется насыщеннее.

Таким простым способом можно сделать глаза на портрете ярче, при этом усилив их цвет. Фотография от этого становится эффектнее, а взгляд кажется глубже.

Почему не стоит делать черно-белые кадры на цифровой камере

Как я уже писал в статье про формат Raw, матрица фотоаппарата записывает значения яркости трех основных цветов для каждого пиксела. По сути получается три черно-белых изображения, которые сводятся процессором камеры в одно цветное. Если выбрать режим съемки в черно-белом формате, то камера удаляет цветовую информацию после сведения данных, при этом теряя часть деталей. Если же проводить обесцвечивание на стадии постобработки фотографии, то можно извлечь детали из каждого цветового канала и отобразить их в черно-белом варианте.

На словах может казаться сложным, поэтому посмотрим на пример. Первая фотография – обычная цветная, вторая – черно-белая, полученная после обработки камерой, а третий снимок сделан из цветной фотографии в Фотошопе. На уменьшеном изображении разница может быть не очень заметна, хотя сразу бросаются в глаза более высокая контрастность третьего снимка и появившиеся дополнительные детали, например, кресты на куполах.

Преобразование фотографии в черно-белую в Фотошопе

В Photoshop есть несколько путей получения черно-белых изображений. Можно воспользоваться простейшими – переводом в оттенки серого (”Image“- “Mode“- “Grayscale“) или обесцвечиванием (”Image“- “Adjustments“- “Desaturate“). Результат будет очень похож на работу камеры и мы опять не сможем на него повлиять.

Куда интереснее будет применить смешение каналов (”Image“- “Adjustments“- “Channel Mixer“). При помощи этого инструмента мы как раз получаем возможность комбинировать при обесцвечивании информацию из трех цветовых каналов – красного, зеленого и синего – так, как понравится.

Чтобы понять, для чего это нужно, открываем в Фотошоп любую фотографию и кликаем на вкладку “Channels” (”Каналы“) рядом с вкладкой “Layers” (”Слои“). Теперь, если попеременно нажать на красный, зеленый и синий каналы, можно увидить различия в получаемом изображении. При этом фотография становится черно-белой, показывая насыщенность одного выбранного цвета, то есть как раз то, о чем я говорил выше. Для наглядности я сделал разбивку обычной цветной фотографии по трем цветовым каналам.

Можно заметить, насколько сильно отличаются изображения. Из-за яркого синего цвета неба в красном канале на его месте образовался черный провал, детали в тенях на крыше исчезли, и кроме этого стал отчетливо виден цифровой шум. Зеленый канал на данном изображении ничем особенно не примечателен. А синий, наоборот, содержит много информации в тенях, при этом область неба выглядит нормальной, но в целом картинке не хватает контрастности. Из анализа получается, что в данном случае при смешении в основном стоит использовать красный и синий каналы.

Открываем инструмент “Channel Mixer” (”Смешение Каналов“) из меню “Image” (”Изображение“), “Adjustments” (”Настройки“). Ставим галочку “Monochrome” (”Монохромное“) и, исходя из анализа, подбираем параметры для цветов. Я остановился на значении 45% для красного, 10% для зеленого и 55% для синего. Внимательные читатели отметят, что общее значение стало 110% – это сделано, чтобы картинка получилась несколько более светлой. Так же можно осветлить или затемнить изображение в целом, поэкспериментировав с настройкой “Contrast” (”Контраст“), но в нашем случае результат меня вполне устроил. Применяем настройки. Опять же, для наглядности, привожу сравнение оригинала, обесцвеченного при помощи смешения каналов изображения, и результата автоматического перевода в черно-белое командой “Desaturate“.

Как видно из примера, инструмент “Channel Mixer“, позволяет сделать из цветной фотографии черно-белую не в автоматическом режиме, полностью полагаясь на алгоритмы программы, а с помощью гибко настраиваемых цветовых каналов, выделив именно те детали, которые соответствуют художественному замыслу фотографа.

На самом деле поворот фотографии в Фотошоп это совсем несложно. Несколько сложнее определить на какой угол нужно повернуть изображение, если делать это на глаз. Чтобы избежать столь неточного метода нам понадобятся горизонтальная и вертикальная линейки. По умолчанию в программе они могут быть отключены. Чтобы они появились нужно нажать “Ctrl+R“.

Красным показаны линейки. Голубые линии - это направляющие.

После нажатия, по краям окна должны появится линейки. Если они уже были и исчезли, нажмите сочетание клавиш еще раз. Теперь, когда линейки есть, нажмите на вертикальную левой кнопкой мыши и потащите вправо – появится голубая направляющая линия. Также можно сделать и горизонтальную направляющую: для этого нужно щелкнуть по верхней линейке. Направляющие можно перетаскивать в любое место, а если перенести обратно на линейку, они пропадают. Показать или скрыть направляющие можно нажатием сочетания “Ctrl+H“.

Теперь, когда мы разобрались с предварительными манипуляциями, давайте перейдем непосредственно к повороту фотографии. За основу возьмем снимок, сделанный в Палеонтологическом музее им. Ю.А.Орлова в Москве. Фотография снималась со ступеней и получилась сильно заваленной вправо. Создается впечатление, что сейчас все экспонаты начнут падать. Исправим это досадное недоразумание. Для начала нужно добавить горизонтальную и вертикальную направляющие. Поставим их рядом с прямолинейными деталями интерьера в левой части фотографии посередине. С их помощью мы сможем определить на какой угол необходиом повернуть изображение.

Как и во всех предыдущих уроках делаем копию слоя и переходим на нее. Выбирам из меню “Edit” (”Правка“) команду “Transform“-”Rotate” (”Трансформация“-”Поворот“). Поворачиваем против часовой стрелки, пока направляющие линии не совпадут с интерьерными горизонталями и вертикалями. В результате поворота у нас cтала видна часть нижнего слоя по краям. Обрезаем ее при помощи инструмента “Crop Tool” (”Обрезка“).

В итоге, мы полностью избавились от эффекта заваливания, потеряв лишь небольшую часть изображения по краям. Используя этот прием, можно исправлять линию горизонта, наклон зданий и т.п., но нельзя убрать перспективные искажения, когда параллельные линии как бы сходятся. Об этом я расскажу в одном из следующих уроков.

В качестве примера у меня есть две фотографии, на которых достаточно сильно видны недостатки кожи. В первом случае (фото с молодым человеком в очках) – это родинки, прыщики т.е. совсем мелкие точечные объекты, которые нужно скорректировать. На второй фотографии (девушка) – это более крупные области, которые получились из-за того, что морщинки были усилены искусственным светом, в результате чего лицо на фотографии получилось с некрасивыми тенями.

И в том и в другом случае, мы будем пользоваться одинаковыми приемами для получения необходимого результата. Но для второй фотографии, чтобы сохранить особенности формы лица, добавится дополнительный этап обработки.

Итак, возьмем первую фотографию. Я приблизил ее часть и обозначил области, которые нужно исправить.

Области, которые требуют исправления в Фотошопе

Приступаем к работе, для этого как обычно копируем наш исходный слой. Переходим на новый и выбираем на панели инструментов “Healing Brush Tool” (”Лечащая кисть“) . Главное не перепутать со “Spot Healing Brush Tool” (”Точечная лечащая кисть“), у нее немного другая иконка . Это иной инструмент, который в данном случае может испортить фотографию. Их основное отличие заключается в том, что “Лечащая кисть” позволяет выбрать область которая затем будет использоваться, а “Точечная лечащая кисть” делает это на свое усмотрение, что при наличии резких переходов (например область рядом с шарфон) может привести к плачевным результатам.

Итак мы выбрали нужный инструмент, теперь нажав на клавиатуре “Alt” (курсор при этом поменяется) подводим мышку к области рядом с исправляемой и кликаем левой кнопкой по ней. Отпускаем “Alt” и аккуратно закрашиваем дефекты. Выбор области “донора” желательно производить для каждой исправляемой части фотографии, чтобы оттенки и т.п. были максимально похожи. Если где-то результат не устраивает, то можно попробовать выбрать другой исходник, либо просто пройтись кистью еще раз, часто это помогает.

Исходник и результат после "Лечащей кисти"

В результате мы получаем естественное изображение без видимых дефектов, при этом фотография осталась практически неизменной. Кстати к этой фотографии как раз неплохо бы применить небольшое размытие, чтобы сгладить неравномерное освещение.

Переходим ко второй фотографии. Особенность ее исправления заключается в двояком характере недостатков, которые проявились на фотографии.

Исправляем недостатки кожи и освещения

К первой группе мы отнесем точечные дефекты кожи и многочисленные блики (показаны синим),  которые легко удаляются способом, показанным выше. Ко второй группе относятся слишком темные тени от носогубных морщин и на подбородке (показаны красным), которые появились в результате неудачного освещения. Если их полностью скрыть, то лицо станет более плоским, чем на самом деле, поэтому нужно уменьшить их интенсивность, но не избавляться совсем.

Начнем с синих областей. Делаем копию слоя, переходим на новый и при помощи “Лечащей кисти” аккуратно убираем блики, тени и мелкие неровности кожи. У нас получается примерно такой промежуточный результат:

Промежуточный результат

Кто-то может остановится и на этом этапе, но мне кажется, что результат можно еще немного улучшить, причем достаточно быстро.

Теперь делаем копию слоя с которым работали и переходим на него (он получается третьим). И вновь при помощи “Лечащей кисти“, взяв за основу шеку, исправляем морщины. При этом кисть лучше взять большого диаметра, и если получится немного размыто, то ничего страшного. Остается поменять параметр “Прозрачность слоя” (”Opacity“). Я сделал 60%, таким образом мы сделали тени мягче и тем самым как бы уменьшили морщины, но не убрали их вовсе и лицо получилась намного живее и сохранило естественность. Для сравнения я сделал все варианты изменений для сравнения на картинке ниже.

Результат работы с инструментом "Лечащая кисть" в Фотошопе

Показанные выше приемы хорошо сочетаются с методом, описанным в статье о том, как сделать идеальную кожу в фотошопе и вполне могут применять вместе.