В первой статье по основам фотографии я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, творческие режимы съемки, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно — с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.
Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.
Итак, экспозиция — это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость — это наша матрица, а вода — количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти «золотую середину», чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).
Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по «количеству» света, но разные по «эффектам», например размытию фона или резкости движущегося объекта.
Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары — диафрагме и выдержке. Диафрагма — это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд — 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять «количеством» света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.
В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения «количества» света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.
Выдержка — вторая составляющая экспопары — это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах — 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.
Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.
Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры — это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV — exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.
Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется «количество» света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.
Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.
При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.
На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой.
Cheshir says:
Дек 5, 2011
Доступно и всерьез!
Fro says:
Апр 21, 2012
я читаю и понимаю — все доступно!
Liloo says:
Июн 5, 2012
Не понятно только почему: цитирую «чем меньше число(выдержки), тем больше света попадет на матрицу » и «чем меньше выдержка, тем темнее фотография»- из этого следует, что чем меньше выдержка, то тем больше света попадет на матрицу,тогда почему фотография будет темнее, если света попадет больше?
xela says:
Июн 9, 2012
Еще раз: чем меньше число, тем больше выдержка т.к. число на фотоаппарате- это знаменатель дроби т.е. значение выдержки 250 меньше, чем 160.
Андрей says:
Июл 16, 2012
Хорошая статья, вот так и надо подробно «на пальцах», спасибо за статью, только фотографий бы побольше хотелось посмотреть со всякими примерами,отлично, спасибо.
Apacci says:
Сен 20, 2012
На фотках в яндексе или google можно смотреть exif данные снимков
Петин Виктор says:
Июл 22, 2012
интересно и понятно. спасибо!!!
Юлия says:
Дек 8, 2012
отличная статья) спасибо) Буду разбираться)
Badull says:
Янв 6, 2013
Здравствуйте! с наступившим новым годом Вас уважаемый!!!
у меня есть вопросы по экспозиции.
1. мне нужно узнать как сделать, чтобы в плохом освещении — на улице или например в помещении, избежать желтого фона со вспышкой.при слишком короткой выдержке у нас освещен только объект, а сзади черный фон.
Кстати как лучше ставить параметры для прорисовки заднего плана на вечернем портрете. тут как я понял приходится и/или ставить длинную выдержку — до 1 секунды, и/или повышать ИСО. но повышение исо чревато ухудшением картинки. вот и делема. а слишком длиная выдержка — шевеленкой…
2 вопрос: вот смотрите, есть специальная функция заморозить экспозицию -(*) некоторые пишут, — например — ночь, сзади яркие огни, спереди объект съемки. значит фотограф сначала фокусируется на фоне, земеряя экспозицию фона, затем вносит ее в память кнопкой (*) и дальше уже фокусируются на объекте на переднем плане, подсвечивая его вспышкой. по логике, и передний фон должен прорисоваться вспышкой, и задний уже прорисуется за счет сохраненной экспозицией фона. я так понимаю.однако тут будет скорее всего длинная выдержка, так как она нужна для прорисовки фона. и только штатив спасет от смаза. и синхронизация по 2 шторке.
3. скажите пожалуйста, вот при съемках например в клубах ночных, там ведь очень сложное и разнообразное освещение, какие параметры посоветуете для съемки в таких помещениях. я часто вижу довольно неплохие фотографии сделанные во время танцев, там и объект хорошо «заморожен» с помощью вспышки, и красиво прорисован фон. хочу хотя бы примерно понять какие параметры можно выставить, а потом уже ими играть в зависимости от ситуации! спасибо. уж очень интересно.
кстати, есть разные способы замера экспозиции. Какие и под что подходят на ваш взгляд. т.е. какие режимы экспозиции в какой ситуации по вашему опыту работают точнее для той или иной ситуации?
xela says:
Янв 7, 2013
1. Вопрос как избежать желтого фона и тут же ответ про вспышку с короткой выдержкой, а в чем тогда проблема? На портрете резкость заднего фона не очень важна, поэтому забиваем на него и по второй шторке замораживаем объект, либо штатив в помощь.
2. Все верно, фон=выдержка, тут никуда не деться.
3. Ставите выдержку в зависимости от необходимой степени заморозки: если нужно со шлейфом, то до 1/30; если резко, то 1/200, зависит действительно от конкретных условий. Исходя из выдержек прикидываете диафрагму, но скорее всего работать придется на открытых. Вспышку не на объект, чтобы не убить фон, а на «отражатель» — можно найти кого-то в светлой одежде, либо потолок, либо стены/колонны.
По режимам замера экспозиции будет отдельная статья.
Badull says:
Янв 9, 2013
Спасибо за советы. про замер экспозиции будем тоже ждать статью с нетерпением!Удачи Вам в новом году!
Badull says:
Янв 9, 2013
первый вопрос некорректно задал. в общем иногда фон желтит сзади. и приходится его поправлять в фотошопе. передний фон со вспышкой прорисовывается с нормальным цветом. как есть, а задний уходит в желтый цвет. вот теперь думаю как выставлять точнее баланс белого…или еще что то менять.
xela says:
Янв 10, 2013
Да, понял вопрос. Суть в том, что температура вспышки настроена по Солнцу т.е. в солнечный день и кстати в лунную ночь, без облаков и посторонних источников света цветовая температура со вспышкой будет нормальной. Естественно лампы имеют другую температуру и, при съемке ночью, свет от вспышки как бы бесцветный (белый), а от фонарей он будет иметь какой-то цвет от желто-коричневого до сине-зеленого в зависимости от типа самой лампы. Балансировать его можно либо постобработкой, либо фильтром на вспышку, который будет придавать ее импульсу оттенок «внешнего» освещения и ручным ББ для устранения этого общего оттенка.
Badull says:
Янв 10, 2013
либо попробовать по 18 процентному серому баланс настроить. будем пробовать и дерзать. спасибо. на днях купил себе 1.8 50 мм. весело жужжит после сигмы 2.8 17-50., кстати, есть ли информация, про четкость(резкость) снимков в зависимости от диафрагмы. ну например для 50мм рабочая диафрагма и т д. если есть информация киньте ссылку.
xela says:
Янв 11, 2013
Ну опять же по серому баланс будет либо по вспышке и фон цветной, либо по общему свету и объект подсвеченный вспышкой синий.
По резкости все индивидуально, нет единого понятия «рабочая» диафрагма и соответственно методики тестирования. Каждый для себя решает какие параметры приемлемы. Поснимайте со штатива какой-нибудь не очень крупный объект, но с мелкими деталями и потом в 100% прикиньте, какая диафрагма вам подходит.
Настя says:
Май 16, 2013
Здравствуйте!Изучаю экспозицию,появился у меня вопрос-как понять,какую экспопару нужно выставить?Поясню)-например,я на улице,время часов 6-7,нужно снимать ребенка в движении.Значит,выставляю покороче выдержку,к примеру 640ю.Тогда как подобрать диафрагму?ИСО,наверно,400 ставить?Есть ли алгоритм того,как правильно подбирать экспопару?Буду очень Вам признательна за помощь!
xela says:
Май 16, 2013
Вариант первый: снимать в режиме приоритета выдержки, тогда фотоаппарат сам подберет диафрагму. Вариант второй: в ручном режиме ориентироваться на показания встроенного экспонометра (шкала от -5 до +5 и указатель), нормальная экспозиция когда указатель в середине на 0, если уходит в +, значит слишком много света, если в минус, то темно.
Денис says:
Ноя 29, 2013
XELA, подскажите пожалуйста, есть ли в Canon 650D такая штука, чтобы все технические данные (выдержка, диафрагма, экспозиция) отпечатывались бы где-то на краешке фото?
xela says:
Ноя 29, 2013
В самом фотоаппарате нет, это все есть в exif, который вы можете увидеть при просмотре на компьютере, скорее всего при печати фотографии можно их автоматом вставлять, но точно не скажу.
Андрей!!! says:
Дек 30, 2013
Здравствуйте Хела!Подскажите как избежать пересвета в солнечную,ясную погоду?На снимке водопад сливается с небом.Да,и ещё без обработки в фотошопе.
xela says:
Дек 30, 2013
Для начала не снимать на солнце, т.е. в полдень. Самые лучшие снимки получаются с утра или вечером, когда свет имеет выраженную направленность и позволяет подчеркнуть объем, а не убивает его равномерным засветом.
Ирина says:
Фев 7, 2014
Здравствуйте! Еще очень хочется урок движущихся предметов (может я не увидела), например, хочется сфотографировать машину, которая движется, чтобы она была четко, а фон размытый. еще как-то с проводкой фотографируют. Что это?
xela says:
Фев 13, 2014
Да, такого урока нет. Суть в том, что вы ставите заведомо длинную вспышку, скажем 1/50 сек для движущегося автомобиля и при съемке как бы ведете камерой за ним.
Андрей says:
Дек 14, 2014
Реально очень доступная статья. Это основы и азы, которые должен знать каждый!
Спасибо автору статьи за пошаговость и логику изложения материала!
хотелось бы больше примеров фото — реально легче усваивать материал! :good: :good: :good:
Светлана says:
Янв 11, 2016
В других местах пишут, что увеличение исо влияет на резкость)
xela says:
Янв 11, 2016
Влияет. Посмотрите статью по основам фотографии, там даже пример есть.
Тимур says:
Июл 8, 2016
Все коротко и по существу. Самый раз, кто только начинает в этом развиваться. Респект автору! :good: